Comment corriger le stringing en impression 3D

Le stringing, ce sont ces fins fils de plastique tendus en travers des vides d’une impression, comme si une araignée s’était échappée dans la machine. Il vient d’une seule chose : du plastique fondu qui suinte de la buse pendant les déplacements. La bonne nouvelle, c’est que c’est l’un des problèmes les plus faciles à corriger en impression 3D, et l’essentiel disparaît une fois le filament et la température remis en ordre.

Pourquoi le stringing apparaît

Quand le hotend se soulève et traverse le vide entre deux zones imprimées, le plastique à l’intérieur est encore chaud et encore sous pression. La gravité et cette pression résiduelle en poussent un peu dehors. Quand la buse se repose, le suintement est étiré en un fil.

Trois choses l’aggravent :

• Un filament humide. Un plastique gorgé d’humidité la vaporise instantanément à température d’impression. Il crachote, mousse et suinte bien plus qu’un filament sec. C’est la cause que l’on néglige le plus souvent.
• Une température trop élevée. Un plastique plus chaud est plus fluide et s’écoule plus librement sous sa propre pression. Faites tourner la buse 20C au-dessus de ce dont le filament a réellement besoin et il fera du stringing même quand tout le reste est bien réglé.
• Une rétraction insuffisante. La rétraction tire le filament en arrière pour relâcher la pression dans la buse avant un déplacement. Trop faible ou trop lente, et la pression reste élevée.

Le PETG fait plus de stringing que le PLA, point final. Il reste plus collant à l’état fondu et garde la pression plus longtemps : un profil PETG identique en apparence à un profil PLA propre jettera quand même des fils. Le nylon se comporte de la même façon et est encore plus avide d’humidité.

Corrigez dans l’ordre

Travaillez de haut en bas, et ne changez qu’un réglage à la fois pour savoir ce qui a réellement aidé.

1. Séchez le filament

Faites-le en premier, surtout pour le PETG, le nylon, le TPU et toute bobine restée ouverte plus de deux ou trois semaines. Une bobine vraiment humide mettra en échec toutes les autres corrections que vous tenterez.

• Utilisez un sécheur de filament ou un déshydrateur alimentaire. Réglages courants : PLA 45C pendant 4-6 heures, PETG 60-65C pendant 4-6 heures, TPU 50-55C pendant 4-6 heures, nylon 70-80C pendant 8-12 heures.
• Restez bien en dessous de la température de transition vitreuse, sinon vous ramollirez et souderez la bobine en un bloc compact. Gardez le PLA sous 50C.
• Un four fonctionne mais reste risqué. Beaucoup de fours domestiques dépassent leur consigne de 15-20C, ce qui suffit à ruiner une bobine. Si vous en utilisez un, vérifiez la température réelle avec un thermomètre séparé.
• Stockez les bobines séchées dans une boîte hermétique avec du dessiccant. Le séchage est temporaire.

Si le séchage suffit à faire disparaître les fils, arrêtez-vous là.

2. Baissez la température de buse

Descendez par paliers de 5-10C et réimprimez un test. Continuez à baisser jusqu’à ce que les couches n’adhèrent plus bien ou que l’extrudeur commence à claquer, puis remontez d’un cran.

• Plages propres typiques : PLA 195-215C, PETG 230-245C, ABS 235-250C.
• Une baisse de 10C élimine souvent l’essentiel du stringing à elle seule.

Vous imprimez de l’ABS ou de l’ASA ? Faites-le dans un local ventilé ou un caisson avec extraction vers l’extérieur. Les émanations de styrène sont un irritant que vous ne voulez pas respirer dans une pièce fermée.

3. Augmentez la distance et la vitesse de rétraction

Si baisser la température ne suffit pas, réglez la rétraction :

• Extrudeurs direct drive : commencez autour de 0,5-1,5 mm. Le trajet du filament est court, il en faut donc très peu.
• Extrudeurs Bowden : commencez autour de 4-6 mm, parfois jusqu’à 7 mm. Le long tube PTFE demande plus de tirage.
• Une vitesse de rétraction de 30-45 mm/s est un point de départ raisonnable. Augmentez la distance par paliers de 0,5 mm.
• Plus n’est pas toujours mieux. Une rétraction excessive provoque du grignotage du filament, des bouchons et des manques au début de chaque ligne. Si vous dépassez environ 3 mm en direct drive ou 8 mm en Bowden et que vous vous battez toujours contre les fils, le problème est ailleurs, en général l’humidité ou la température.

4. Activez le combing

Le combing (appelé « Éviter de croiser les contours » dans certains trancheurs) maintient les déplacements à l’intérieur de la zone déjà imprimée, si bien que tout suintement atterrit sur le remplissage plutôt que sur une paroi visible. Réglez-le pour éviter de croiser les périmètres extérieurs. Il n’arrêtera pas le suintement, mais il cache les fils là où ils ne se voient pas.

5. Augmentez la vitesse de déplacement

Un déplacement plus rapide laisse moins de temps au suintement pour former un fil avant que la buse n’atteigne sa destination. Poussez les déplacements (hors impression) à 150-200 mm/s si votre machine l’encaisse sans ondulations ni sauts de pas. C’est distinct de votre vitesse d’impression.

6. Ajoutez le coasting et le wipe

Le réglage fin de dernier recours, une fois les gros leviers en place :

• Le coasting coupe l’extrusion juste avant la fin d’une ligne et laisse la pression résiduelle la terminer, de sorte qu’il reste moins de pression pour suinter.
• Le wipe fait repasser la buse sur la ligne imprimée pendant la rétraction, essuyant le suintement avant le déplacement.

Utilisez les impressions de test

Deux impressions trouvent vite les bons chiffres :

• Tour de température : un modèle unique avec des blocs à températures décroissantes, par exemple de 250C à 215C par paliers de 5C. Imprimez-la, repérez le bloc le plus propre avec de bons ponts et sans fils, et adoptez cette température.
• Test de rétraction : deux colonnes séparées par un vide. Le trancheur augmente la distance ou la vitesse de rétraction avec la hauteur. Choisissez le réglage le plus bas qui imprime le vide proprement.

Les deux prennent moins d’une heure et vous épargnent des jours de tâtonnement.

À retenir en pratique

Imprimez une tour de température pour chaque nouvelle bobine et écrivez la valeur gagnante directement sur la bobine. Gardez le PETG et le nylon dans une boîte de séchage et passez-les au sécheur avant toute impression qui compte. Quand les fils reviennent sur un profil qui était propre, soupçonnez d’abord l’humidité, avant de toucher au moindre réglage de rétraction. Cette seule habitude élimine la grande majorité du stringing que vous rencontrerez.