Como corrigir stringing em impressões 3D

Stringing é aquela teia fina de plástico esticada pelos vãos de uma impressão, do tipo que parece que uma aranha andou solta dentro da máquina. Ele vem de uma coisa só: plástico derretido escorrendo do bico durante os movimentos de deslocamento. A boa notícia é que é um dos problemas mais corrigíveis da impressão 3D, e a maior parte dele desaparece quando você acerta o filamento e a temperatura.

Por que o stringing acontece

Quando o hotend sobe e atravessa o ar entre duas áreas impressas, o plástico lá dentro ainda está quente e ainda sob pressão. A gravidade e essa pressão residual empurram um pouco para fora. Quando o bico pousa de novo, o material escorrido é arrastado e vira um fio.

Três coisas pioram o quadro:

• Filamento úmido. Plástico que absorveu umidade vira vapor na temperatura de impressão. Ele cospe, espuma e escorre muito mais que filamento seco. Esta é a causa que as pessoas mais ignoram.
• Temperatura alta demais. Plástico mais quente é mais fluido e escorre mais livremente sob a própria pressão. Rode o bico 20C acima do que o filamento realmente precisa e ele vai fazer stringing feio mesmo com todo o resto calibrado.
• Retração insuficiente. A retração puxa o filamento para trás para aliviar a pressão do bico antes de um deslocamento. Pouca ou lenta demais, e a pressão continua alta.

PETG faz mais stringing que PLA, ponto final. Ele fica mais pegajoso quando derretido e segura pressão por mais tempo, então um perfil de PETG idêntico a um perfil limpo de PLA ainda vai soltar fios. O nylon se comporta do mesmo jeito e é ainda mais sedento por umidade.

Corrija na ordem

Trabalhe de cima para baixo e mude um ajuste por vez, para saber o que realmente ajudou.

1. Seque o filamento

Faça isto primeiro, especialmente com PETG, nylon, TPU e qualquer carretel aberto há mais de duas semanas. Um carretel realmente úmido vai derrotar qualquer outra correção que você tentar.

• Use um secador de filamento ou um desidratador de alimentos. Ajustes comuns: PLA 45C por 4-6 horas, PETG 60-65C por 4-6 horas, TPU 50-55C por 4-6 horas, nylon 70-80C por 8-12 horas.
• Fique bem abaixo da temperatura de transição vítrea, ou você vai amolecer e fundir o carretel num bloco sólido. Mantenha o PLA abaixo de 50C.
• Forno funciona, mas é arriscado. Muitos fornos domésticos oscilam 15-20C além do ajuste, o suficiente para arruinar um carretel. Se usar um, verifique a temperatura real com um termômetro separado.
• Guarde os carretéis secos numa caixa vedada com sílica-gel. A secagem é temporária.

Se secar sozinho eliminar os fios, pare aqui.

2. Baixe a temperatura do bico

Desça em passos de 5-10C e reimprima um teste. Continue descendo até as camadas pararem de aderir bem ou o extrusor começar a estalar, e então volte um passo.

• Faixas limpas típicas: PLA 195-215C, PETG 230-245C, ABS 235-250C.
• Uma queda de 10C muitas vezes remove a maior parte do stringing sozinha.

Imprimindo ABS ou ASA? Rode num espaço ventilado ou numa enclosure com exaustão para fora. Os vapores de estireno são um irritante que você não quer respirar num cômodo fechado.

3. Aumente a distância e a velocidade de retração

Se baixar a temperatura não bastar, calibre a retração:

• Extrusores direct drive: comece em torno de 0.5-1.5mm. O caminho do filamento é curto, então precisam de muito pouco.
• Extrusores Bowden: comece em torno de 4-6mm, às vezes até 7mm. O tubo PTFE longo pede mais puxada.
• Velocidade de retração de 30-45mm/s é um ponto de partida sensato. Suba a distância em passos de 0.5mm.
• Mais nem sempre é melhor. Retração excessiva causa desgaste do filamento pelo tracionador, entupimentos e falhas no início de cada linha. Se você passou de uns 3mm no direct drive ou 8mm no Bowden e ainda briga com fios, o problema está em outro lugar, geralmente umidade ou temperatura.

4. Ative o combing

Combing (chamado de “Evitar cruzar perímetros” em alguns fatiadores) mantém os deslocamentos dentro da área já impressa, para que qualquer escorrimento caia sobre o infill em vez de numa parede exposta. Configure-o para evitar cruzar os perímetros externos. Ele não impede o escorrimento, mas esconde os fios onde não aparecem.

5. Aumente a velocidade de deslocamento

Deslocamento mais rápido dá menos tempo para o escorrimento formar um fio antes de o bico chegar ao destino. Suba os movimentos de deslocamento (sem impressão) para 150-200mm/s se a sua máquina aguentar sem ringing ou passos perdidos. Isso é separado da velocidade de impressão.

6. Adicione coasting e wipe

Ajuste fino de último recurso, depois que as alavancas grandes estiverem definidas:

• Coasting corta a extrusão pouco antes do fim de uma linha e deixa a pressão residual concluí-la, sobrando menos pressão para escorrer.
• Wipe arrasta o bico de volta sobre a linha impressa enquanto retrai, raspando o escorrimento antes do deslocamento.

Use as impressões de teste

Duas impressões encontram os números certos rápido:

• Torre de temperatura: um modelo com blocos em temperaturas decrescentes, digamos de 250C até 215C em passos de 5C. Imprima, encontre o bloco mais limpo com boas pontes e sem fios, e use essa temperatura.
• Teste de retração: dois pinos com um vão entre eles. O fatiador aumenta a distância ou a velocidade de retração ao longo da altura. Escolha o menor ajuste que imprime o vão limpo.

Os dois levam menos de uma hora e economizam dias de chute.

Resumo prático

Imprima uma torre de temperatura para cada carretel novo e escreva o número vencedor no próprio carretel. Mantenha PETG e nylon numa caixa seca e passe-os pelo secador antes de qualquer impressão que importe. Quando os fios voltarem num perfil que era limpo, suspeite primeiro da umidade, antes de tocar em qualquer ajuste de retração. Esse único hábito elimina a grande maioria do stringing que você vai ver na vida.