Infill im 3D-Druck: Was es ist und wie du wählst

Infill – die Füllung – ist das innere Gitter, das dein Slicer innerhalb der Wände eines Teils druckt. Die Schale gibt dir die Oberfläche; das Infill gibt dem Teil seinen Körper, ohne es massiv zu füllen. Du stellst es als Dichte in Prozent ein, und das gewählte Muster zählt genauso viel wie die Zahl.

Was der Prozentwert bedeutet

0 % ist hohl, 100 % ist massiver Kunststoff. Fast nichts muss massiv sein, und fast nichts sollte völlig hohl sein – der nützliche Bereich liegt also dazwischen.

Dieser Prozentwert ist keine Füllung nach Volumen, die du mit dem Auge abschätzen könntest. Bei 20 % legt der Slicer das Gitter so, dass ungefähr ein Fünftel des Innenraums Kunststoff ist. Das Muster entscheidet, wie diese Bahnen angeordnet sind, und die Anordnung verändert, wie sich das Teil unter Last verhält.

Wie sich Dichte abwägt

Jeder Prozentpunkt Infill kostet Filament und Zeit und bringt dir Gewicht und Steifigkeit. Der Zusammenhang ist nicht linear, und die hintere Hälfte des Reglers ist größtenteils verschenkt.

• 10–15 % – Dekostücke, Büsten, Cosplay-Requisiten, Prototypen, die du dir nur ansehen willst. Eine Büste mit 10 % druckt in einem Bruchteil der Zeit und Gramm einer mit 40 %, und im Regal wirst du den Unterschied nie spüren.
• 20–40 % – Der funktionale Standard. Halterungen, Gehäuse, Vorrichtungen, Spielzeug, die meisten Haushaltsteile. 20 % deckt den allgemeinen Gebrauch ab; Richtung 40 % für Teile, die hart angefasst werden oder mäßige Last tragen.
• 50 % und mehr – Echte mechanische Last: Zahnräder, Motorhalter, Werkzeuggriffe, alles, was verschraubt und belastet wird. Über 50 % bezahlst du viel Kunststoff für schrumpfenden Ertrag.

Hier ist der Teil, den die meisten übersehen. Von 20 % auf 40 % bringt echte Steifigkeit. Von 60 % auf 80 % bringt Kunststoff und Druckzeit für fast nichts, denn ab einem Punkt tragen die Wände und die Deck- und Bodenschichten die Last, nicht das Gitter.

Wenn ein Teil also schwach wirkt, füge einen Perimeter hinzu, bevor du das Infill hochdrehst. Drei Wände bei 20 % schlagen meist zwei Wände bei 50 %, und es druckt schneller. Zu den Kosten ein grobes Gefühl: Bei 0,2 mm Schichten auf einem mittelgroßen Teil kann der Sprung von 15 % auf 50 % Druckzeit und Filament verdoppeln. Der Filament-Rechner setzt Gramm und Kosten auf dein eigenes Modell. Stell den Regler danach ein, was das Teil tut – nicht nach „mehr ist sicherer”.

Eine Empfehlung zur Dichte pro Anwendungsfall, von Miniaturen bis zu belasteten Teilen, steht in welchen Füllgrad du verwenden solltest.

Die Muster, die man kennen sollte

Slicer liefern ein Dutzend Muster mit. Diese fünf decken fast alles ab.

• Gitter (Grid) – Gerade Bahnen, die sich in zwei Richtungen kreuzen, Schicht über Schicht. Schnell, einfach, in den meisten Richtungen ordentlich. Der Haken: Die kreuzenden Bahnen stapeln sich an denselben Punkten, und die Düse pflügt über diese Kreuzungen, was bei hohen Geschwindigkeiten ticken oder klopfen kann.
• Linien / Rectilinear – Parallele Bahnen, die pro Schicht die Richtung wechseln. Am schnellsten und leichtesten, aber in der Ebene schwach. Für Deko mit niedriger Dichte in Ordnung, für Last nicht.
• Dreiecke – Fest in der Ebene der Schicht, gut für seitlich belastete Teile. Schwerer und langsamer als Gitter bei gleicher Dichte.
• Wabe (Honeycomb) – Sechseckige Zellen. In mehreren Richtungen fest und durch einen lichtdurchlässigen Druck hübsch anzusehen, aber langsamer, weil der Pfad mehr Richtungswechsel und Einzüge hat.
• Gyroid – Eine durchgehende 3D-Welle. Dazu unten mehr, denn nach ihr ist diese App benannt.

Warum das Gyroid im Rampenlicht steht

Ein Gyroid ist eine einzelne gekrümmte Fläche, die sich entlang aller drei Achsen wiederholt – das Gitter hat also keine ebenen Flächen und keine gestapelten Kreuzungen. Diese Geometrie bringt dir mehrere Dinge auf einmal.

Nahezu isotrope Festigkeit. Die meisten Muster sind in einer oder zwei Richtungen fest und im Rest schwach. Das Gyroid ist in jeder Richtung annähernd gleich fest, du musst also nicht vorhersagen, wie ein Teil belastet wird, und dein Infill danach ausrichten. Bei seltsam belasteten Teilen ist das eine Fehlerquelle weniger.

Es druckt schnell und leise. Innerhalb einer Schicht ist der Werkzeugweg eine glatte, durchgehende Kurve. Keine Kreuzungspunkte zum Überpflügen, wenige bis keine Einzüge, keine scharfen Ecken, die den Drucker zum Abbremsen zwingen. Das Ergebnis hält die Geschwindigkeit und läuft merklich leiser als Gitter bei gleicher Dichte. Die Düse reißt nicht alle paar Millimeter die Richtung herum.

Es verträgt sich mit Flexiblen. TPU hasst Einzüge, die Stringing und Verstopfungen verursachen. Der nahezu einzugsfreie Pfad des Gyroids macht es zu einer der besseren Wahlen für flexibles Filament, wo Gitter und Wabe dir Ärger machen.

Der Nachteil ist klein. Der gekrümmte Pfad kann bei sehr niedriger Dichte minimal langsamer sein als reine Linien, und er braucht bei gleichem Prozentwert eine Spur mehr Filament als Rectilinear. Für alles Funktionale zahlen sich Festigkeit pro Gramm und Druckqualität aus.

Praktische Empfehlungen

• Allgemeine Teile: Gyroid bei 15–20 %. Bester Allrounder und ein vernünftiger Startpunkt.
• Nur Deko: Linien oder Gyroid bei 10–15 %. Denk nicht zu lange nach.
• Echte Last: Gyroid oder Dreiecke bei 30–50 %, und Wände hinzufügen, bevor du die Dichte erhöhst.
• Flexibles Filament: Gyroid, niedrige Dichte, um die Einzüge gering zu halten.
• Lichtdurchlässiges Schaustück: Wabe bei 15–20 % sieht durch die Wand richtig gut aus.

Wähl das Muster danach, wie das Teil belastet wird, und die Dichte danach, wie stark – und lass den Rest des Reglers in Ruhe. Wenn du dir eine Einstellung merkst, dann Gyroid bei 20 % mit drei Wänden. Das deckt erstaunlich viel echtes Drucken ab, und die Ausnahmen kannst du notieren, sobald du auf sie stößt.

Tiefer geht es weiter: alle Muster im direkten Vergleich in Füllmuster erklärt, und die Frage nach der Dichte für sich in welchen Füllgrad du verwenden solltest.