La stampa 3D non aderisce al piano? Prova questi rimedi in ordine

Un primo strato che si solleva, si arriccia o scivola sul piano di stampa è il difetto più comune della stampa FDM, e quasi sempre dipende da una delle poche cause di questo elenco. Affrontale in ordine. Le prime tre risolvono la grande maggioranza dei casi, quindi non ricorrere a colla e raft prima di averle controllate.

1. Pulisci il piano di stampa

Il grasso delle dita è invisibile e rovina l’adesione. Ogni volta che stacchi un pezzo e maneggi la piastra, ci lasci sopra impronte fresche.

• Pulisci la superficie con alcol isopropilico (IPA) al 90% o più e un panno privo di pelucchi o della carta da cucina. Lascialo evaporare per 30 secondi prima di stampare.
• Con PEI e vetro, ogni tanto lava la piastra con acqua tiepida e una goccia di detersivo per stoviglie. Toglie i residui che l’IPA si limita a spalmare in giro. Risciacqua bene, asciuga e poi tieni le dita lontane dalla superficie.
• Maneggia la piastra dai bordi. Se devi toccare il centro, ripassa l’IPA.

Questo singolo passaggio risolve un numero sorprendente di problemi di adesione «improvvisi» su una stampante che la settimana scorsa andava benissimo.

2. Rifai il livellamento e imposta lo Z-offset

Se l’ugello è troppo alto, la plastica si posa come un cordone tondo e molle, invece di essere schiacciata contro la superficie. È di gran lunga la prima causa meccanica.

1. Prima porta il piano di stampa e l’ugello alla temperatura di stampa. Il metallo si dilata, quindi livella a caldo.
2. Fai la prova del foglio di carta: infila un foglio di normale carta da stampante sotto l’ugello a ogni angolo. Ti serve un attrito leggero e costante. La carta fa resistenza, ma si muove ancora.
3. Se la tua stampante ha uno Z-offset, regolalo durante il primo strato. La linea estrusa deve sembrare leggermente schiacciata, senza spazi tra una passata e l’altra, non un cordoncino in rilievo.

Anche un ugello troppo basso crea problemi. Se non esce niente, o la linea sembra raschiata e traslucida, allontana l’ugello di qualche centesimo di millimetro.

3. Rallenta e ingrossa il primo strato

Un primo strato veloce non dà alla plastica il tempo di fare presa.

• Imposta la velocità del primo strato a 20-25 mm/s, anche se il resto della stampa va a 60 e oltre.
• Usa un’altezza del primo strato di 0,2-0,3 mm. Un primo strato molto sottile da 0,1 mm perdona molto meno qualsiasi errore di livellamento.
• Una larghezza di linea del primo strato al 110-120% ti dà più superficie di contatto.

4. Adatta la temperatura del piano al materiale

Se è troppo fredda, il primo strato non si attacca. Punti di partenza ragionevoli:

• PLA: 55-60 C
• PETG: 70-80 C
• ABS/ASA: 100-110 C, e questi vogliono una camera chiusa
• TPU: 40-50 C

Se i bordi si sollevano, alza la temperatura del piano di 5 C. Poi controlla la bobina. I produttori ci stampano sopra un intervallo consigliato, e gli intervalli cambiano da marca a marca.

5. Aggiungi un aiuto all’adesione

Abbina l’aiuto alla tua piastra:

• Vetro o PEI liscio: una mano sottile e uniforme di colla stick (PVA). Protegge anche la superficie dal PETG, che altrimenti aderisce così forte da scheggiare la piastra quando stacchi il pezzo.
• Nastro di carta da mascheratura (blu): ottimo per il PLA su stampanti senza piano riscaldato.
• PEI testurizzato: di solito per il PLA non serve niente, ma un velo di colla aiuta il PETG a staccarsi in modo pulito.

Più colla non vuol dire più adesione. Un velo sottile batte ogni volta uno strato spesso e gommoso.

6. Elimina le correnti d’aria e il raffreddamento sul primo strato

Una corrente d’aria fredda sul piano raffredda la plastica prima che leghi. ABS e ASA sono i più problematici: tendono facilmente al warping (deformazione).

• Stampa ABS/ASA in una camera chiusa. Come minimo, sposta la stampante da un corridoio pieno di correnti d’aria o allontanala da una finestra aperta.
• Imposta la ventola di raffreddamento del pezzo allo 0% per i primi 1-3 strati nel tuo slicer. La maggior parte dei profili lo fa già, ma verificalo.

Una nota sulla sicurezza: arieggia la stanza quando stampi ABS o ASA. I fumi non sono piacevoli e non vanno respirati in un ambiente chiuso. Una camera chiusa aiuta contro il warping, ma non è un motivo per chiuderti dentro insieme ai fumi.

7. Controlla se il piano è deformato

Se il centro aderisce ma gli angoli si sollevano per quanto tu rifaccia il livellamento (o viceversa), forse è la piastra stessa a essere imbarcata.

• Appoggia un righello metallico o una riga di riscontro di traverso sul piano e guarda se sotto passa la luce.
• Attiva il livellamento mesh del piano (livellamento automatico, o ABL) se il tuo firmware lo supporta. La macchina compensa così la deformazione via software.
• Una piastra estraibile in acciaio armonico che è stata flessa troppo può conservare una curvatura permanente. Prova a raddrizzarla, oppure sostituiscila con una nuova.

8. Usa un brim o un raft quando la base d’appoggio è piccola

I pezzi alti e sottili, con una superficie di contatto minima, si staccano anche su un piano perfetto.

• Aggiungi un brim di 5-8 mm nel tuo slicer. È uno skirt largo e sottile, fuso alla base del pezzo. Aumenta la presa e si stacca a stampa finita.
• Usa un raft solo in caso di warping grave o di un piano davvero irregolare. Spreca plastica e può rovinare la faccia inferiore.

In sintesi

Procedi come con una checklist, dall’alto in basso: pulizia, livellamento, primo strato più lento, poi temperatura. Cambia una variabile alla volta e guarda quel primo strato mentre viene depositato. Se le linee escono piatte e fuse tra loro, senza spazi vuoti, il resto della stampa viene da sé. Annota nelle tue note Gyroid che cosa ha risolto il problema, così la prossima volta lo stesso pezzo con lo stesso filamento parte bene al primo colpo.