Come livellare il piano di una stampante 3D

L’ugello viaggia a una frazione di millimetro dal piano di stampa. Se quella distanza cambia da un punto all’altro della superficie, il primo strato esce schiacciato in un angolo e a malapena attaccato in quello opposto. Rendi uniforme quella distanza e la maggior parte delle stampe fallite sparisce. Questa guida spiega il metodo manuale della carta e la regolazione dello Z-offset che fa aderire davvero il primo strato.

Scalda tutto prima

Il metallo si dilata quando si scalda. Un piano livellato a freddo dà una misura diversa una volta arrivato a 60 °C, e anche l’ugello e il portale si spostano. Livella alla temperatura di stampa, così misuri la macchina nello stato in cui stampa.

• Scalda il piano di stampa al valore del tuo filamento: 60 °C per il PLA, 80 °C per il PETG, 100-110 °C per ABS/ASA.
• Scalda l’ugello alla temperatura di stampa: circa 200 °C per il PLA, 240 °C per il PETG, 245 °C per l’ABS.
• Aspetta due o tre minuti dopo che il display ha raggiunto il valore impostato, così tutta la piastra si scalda in modo uniforme.

Poi pulisci l’ugello. Su un ugello caldo c’è quasi sempre una goccia di plastica incrostata, e bastano 0,1 mm di residui per falsare tutta la misura. Usa uno spazzolino di ottone o un pezzo di carta da cucina piegato e tira via l’incrostazione allontanandola da te. Fai attenzione: 245 °C ustionano all’istante.

Una nota di sicurezza su ABS e ASA: stampali e livellali in un ambiente ventilato o in una camera chiusa con aspirazione. I fumi non sono qualcosa che ti conviene respirare per tutta la durata di una stampa lunga.

La prova della carta, angolo per angolo

Prendi un normale foglio di carta da stampante. È spesso circa 0,1 mm, una distanza sensata a cui puntare per il primo strato.

1. Porta tutti gli assi in home (il comando G28, o il pulsante home nel menu).
2. Apri il menu di livellamento del piano o «livellamento manuale», se la tua stampante ce l’ha: porterà l’ugello sopra ogni angolo, uno alla volta. Se non c’è, disattiva i motori passo-passo così puoi spostare la testa a mano.
3. Vai al primo angolo, a circa 5 mm dal bordo, sopra la vite di livellamento.
4. Infila il foglio sotto l’ugello. Gira la rotella zigrinata di quell’angolo finché non senti un attrito leggero: la carta si muove, ma striscia con un po’ di resistenza. Né bloccata, né libera.
5. Ripeti su tutti e quattro gli angoli.
6. Chiudi al centro. Il centro restituisce la media delle tue quattro viti. Se è molto fuori, il piano di stampa è deformato (warping), non solo inclinato.

Adesso rifai tutto il giro una seconda volta. Regolare un angolo cambia la tensione sugli altri, quindi il primo passaggio non è mai definitivo. Il secondo dovrebbe richiedere solo piccoli aggiustamenti. Se al terzo giro stai ancora facendo grandi rotazioni, controlla che le molle del piano non siano ormai sfiancate e che il portale sia in squadra.

Lo spessore esatto della carta conta meno che ritrovare la stessa sensazione a ogni angolo. La costanza vale più di un numero preciso.

Imposta lo Z-offset e metti a punto il primo strato

La prova della carta ti porta vicino. Lo Z-offset è la regolazione fine che decide quanto il primo strato viene premuto contro la piastra, e lo imposti dal vivo, su una stampa vera.

• Avvia la stampa di un riquadro di prova a strato singolo o di un primo strato ampio e piatto. Un’altezza dello strato di 0,2 mm è lo standard.
• Guarda il primo strato mentre viene steso e correggi lo Z-offset in tempo reale. Se lo abbassi (valore più negativo) la linea viene schiacciata e appiattita; alzalo se l’ugello incide la superficie.
• Un buon primo strato si presenta come linee piatte e leggermente lucide, fuse tra loro, senza spazi vuoti e senza creste. Troppo alto lascia cordoni tondi e separati che stacchi con l’unghia. Troppo basso lascia una superficie traslucida e raschiata, con ondulazioni.

Correggi da 0,01 a 0,02 mm per volta. Annota il valore finale nel registro, insieme a quella piastra e a quell’ugello. Cambia uno dei due e dovrai rifare la taratura.

Il livellamento automatico non sostituisce tutto questo

Molte stampanti escono di fabbrica con una sonda: induttiva, a estensimetro o un sensore a contatto retrattile. La sonda mappa una griglia di punti, spesso 5×5 o più fitta, e il firmware inclina il modello via software così che l’ugello segua un piano deformato o inclinato. Aiuta parecchio, soprattutto sulle piastre grandi oltre i 300 mm, che non sono mai perfettamente piane.

Due cose che quasi tutti fraintendono:

• La sonda compensa inclinazione e warping. Non imposta il tuo Z-offset. La distanza tra ugello e piano di stampa la regoli comunque a mano, esattamente come sopra, dopo aver creato la mesh.
• Se la tua stampante ha viti manuali e una sonda, livella prima le viti, così il piano di stampa è già meccanicamente vicino al punto giusto. La mesh corregge piccoli errori, non una piastra che da un lato è 1 mm più alta. Quasi tutti i firmware ti avvisano quando la variazione della mesh diventa troppo grande.

Esegui la mesh a caldo, con piano e ugello alla temperatura di stampa, per lo stesso motivo per cui livelli a mano a caldo. Una mesh fatta a freddo è una mesh sbagliata.

In pratica

Tratta il livellamento come un’abitudine da cinque minuti, non come una configurazione da fare una volta sola. Rilivella quando cambi piastra, cambi ugello, sposti la stampante o inizi a vedere primi strati che non tengono. Tieni una riga di registro per ogni piastra con il suo Z-offset e, nella maggior parte dei casi, stamperai di fila senza dover mettere mano a niente.