Impressão 3D não gruda na mesa? Siga estas correções

Uma primeira camada que levanta, enrola ou desliza pela mesa é a falha mais comum na impressão FDM, e a causa quase sempre está numa lista curta. Percorra os itens nesta ordem. Os três primeiros resolvem a grande maioria dos casos, então não parta para cola e raft antes de conferi-los.

1. Limpe a mesa

A oleosidade dos dedos é invisível e arruína a adesão. Toda vez que você solta uma peça e pega a placa, deixa novas digitais para trás.

• Limpe a superfície com álcool isopropílico (IPA) 90%+ e um pano sem fiapos ou papel-toalha. Deixe evaporar por 30 segundos antes de imprimir.
• Em PEI e vidro, lave periodicamente com água morna e uma gota de detergente. Isso remove o acúmulo que o IPA só espalha. Enxágue bem, seque e não toque mais na superfície.
• Segure a placa pelas bordas. Se precisar tocar no meio, passe IPA de novo.

Esse único passo resolve um número surpreendente de problemas “repentinos” de adesão numa impressora que funcionava bem na semana passada.

2. Renivele e ajuste o Z-offset

Se o bico fica alto demais, o plástico cai como um fio solto e arredondado em vez de ser esmagado contra a superfície. Essa é a maior causa mecânica isolada.

1. Aqueça a mesa e o bico até a temperatura de impressão primeiro. Metal dilata, então nivele a quente.
2. Faça o teste da folha de papel: deslize uma folha de papel sulfite comum sob o bico em cada canto. Você quer um atrito leve e consistente. O papel arrasta, mas ainda se move.
3. Se a sua impressora tem Z-offset, ajuste-o durante a primeira camada. A linha extrudada deve parecer levemente achatada, sem vãos entre as passadas, e não um cordão saltado.

Baixo demais também causa problema. Se nada sai do bico, ou a linha parece raspada e translúcida, afaste o bico alguns centésimos de milímetro.

3. Reduza a velocidade e engorde a primeira camada

Uma primeira camada rápida não dá tempo para o plástico aderir.

• Configure a velocidade da primeira camada em 20-25 mm/s, mesmo que o resto da impressão rode a 60+.
• Use altura de primeira camada de 0.2-0.3 mm. Uma primeira camada muito fina de 0.1 mm perdoa bem menos qualquer erro de nivelamento.
• Uma largura de linha de 110-120% na primeira camada dá mais contato com a superfície.

4. Case a temperatura da mesa com o material

Fria demais, e a primeira camada não gruda. Pontos de partida razoáveis:

• PLA: 55-60 C
• PETG: 70-80 C
• ABS/ASA: 100-110 C, e esses pedem uma enclosure
• TPU: 40-50 C

Se as bordas estão levantando, suba a mesa 5 C. Depois confira o carretel. Os fabricantes imprimem nele uma faixa recomendada, e as faixas variam entre marcas.

5. Adicione um auxiliar de adesão

Combine o auxiliar com a sua placa:

• Vidro ou PEI liso: uma camada fina e uniforme de cola bastão (PVA). Ela também protege a superfície do PETG, que sem isso adere com força suficiente para lascar a placa na hora de remover a peça.
• Fita de pintor (azul): boa para PLA em impressoras sem mesa aquecida.
• PEI texturizado: normalmente não precisa de nada para PLA, mas uma camada leve de cola ajuda o PETG a soltar limpo.

Mais cola não é melhor. Uma névoa fina ganha de uma camada grossa e pegajosa sempre.

6. Elimine correntes de ar e a ventoinha na primeira camada

Uma brisa fria sobre a mesa esfria o plástico antes de ele aderir. ABS e ASA são os piores nesse quesito e sofrem warping com facilidade.

• Imprima ABS/ASA em uma enclosure. No mínimo, tire a máquina de um corredor com corrente de ar ou de perto de uma janela aberta.
• Configure a ventoinha de resfriamento da peça em 0% nas primeiras 1-3 camadas no fatiador. A maioria dos perfis já faz isso, mas confirme.

Uma nota de segurança: ventile o ambiente quando imprimir ABS ou ASA. Os vapores não são agradáveis e não devem ser respirados em um espaço fechado. A enclosure ajuda contra o warping, mas não é motivo para se trancar junto com os vapores.

7. Verifique se a mesa está empenada

Se o centro gruda mas os cantos levantam por mais que você nivele (ou o inverso), a própria placa pode estar arqueada.

• Apoie uma régua metálica ou um esquadro sobre a mesa e procure frestas de luz por baixo.
• Ative o nivelamento por malha (auto bed leveling, ou ABL) se o seu firmware suportar. A máquina passa a compensar o empeno por software.
• Uma chapa de aço mola removível que foi flexionada demais pode ficar com uma curvatura permanente. Tente aplaná-la ou troque por uma nova.

8. Use brim ou raft para bases pequenas

Peças altas e finas com uma área de contato minúscula vão soltar mesmo numa mesa perfeita.

• Adicione um brim de 5-8 mm no fatiador. É uma aba plana fundida à base da peça. Ela aumenta a pegada e se destaca depois.
• Use um raft apenas para warping severo ou uma mesa realmente irregular. Ele desperdiça plástico e pode marcar a face inferior.

O resumo

Trate como um checklist, de cima a baixo: limpar, nivelar, desacelerar a primeira camada e então temperatura. Mude uma variável de cada vez e observe a primeira camada sendo depositada. Se as linhas saírem achatadas e fundidas, sem vãos, o resto da impressão acompanha. Registre o que resolveu nas suas notas do Gyroid, para que da próxima vez a mesma peça com o mesmo filamento comece certa já na primeira tentativa.