3D-Drucker extrudiert nicht? Arbeite dich zur Verstopfung vor

„Extrudiert nicht” umfasst drei verschiedene Fehler mit drei verschiedenen Ursachen, und den falschen zu beheben kostet dich einen Nachmittag. Finde zuerst heraus, welchen du hast, und folge dann diesem Abschnitt.

Welcher Fehler ist das?

• Es kommt überhaupt nichts heraus. Die Düse ist verstopft, das Filament wird nicht gegriffen, oder das Hotend hat die Temperatur nicht. Fang beim nächsten Abschnitt an.
• Es kommt etwas heraus, aber dünn und lückig. Unterextrusion. Teilverstopfung, falscher Fluss oder ein Hotend, das nicht schnell genug schmelzen kann.
• Eine Stunde lief es sauber, dann hörte es auf. Heat Creep oder eine langsam entstehende Verstopfung. Das ist der häufigste und der am häufigsten falsch diagnostizierte Fall.

Es kommt überhaupt nichts heraus

Arbeite das der Reihe nach ab. Die Liste beginnt bewusst mit dem Billigsten.

1. Prüf, ob die Temperatur wirklich erreicht ist, nicht nur eingestellt. Ein kaltes Hotend extrudiert nichts, und die meiste Firmware verweigert unter etwa 170 °C jede Extruderbewegung.
2. Prüf den Filamentweg. Eine Rolle, die sich verheddert hat oder auf der Spule unter sich selbst gerutscht ist, hält wie ein Knoten. Wickel einen Meter von Hand ab und schau, ob es frei läuft.
3. Prüf, ob der Extruder greift. Öffne die Andruckrolle und schau dir das Filament an: Es sollte saubere Rändelspuren haben. Flachgekaut heißt, das Zahnrad hat eine Rille geschliffen, statt zu schieben. Schneid die beschädigte Stelle ab und führ neu ein.
4. Prüf die Spannung der Andruckrolle. Zu locker, und das Zahnrad rutscht durch. Zu fest, und es verformt das Filament zu einem Oval, das im Hals klemmt.
5. Schieb Filament von Hand durch, mit dem Hotend auf Drucktemperatur und gelöster Andruckrolle. Geht es von Hand leicht durch, liegt das Problem beim Extruder. Geht es nicht, liegt es am Hotend.
6. Reinige die Düse. Führ bei heißem Hotend eine 0,4-mm-Reinigungsnadel ein paarmal von unten durch die Spitze und schieb dann Filament durch. Wenn sie frei wird und beim nächsten Druck wieder verstopft, saß der Dreck weiter oben: Mach einen Kaltzug.

Unterextrusion: dünne, lückige Wände

Die Düse liefert Kunststoff, nur nicht genug davon. Achte auf Lücken zwischen benachbarten Bahnen, Deckflächen, durch die du Licht siehst, und Wände, die sich dünn anfühlen.

• Teilverstopfung. Die häufigste Ursache. Dreck oder verkokelter Kunststoff verengt die Öffnung. Kaltzug.
• Temperatur zu niedrig. Zäher Kunststoff wehrt sich gegen das Schieben. Gib der Düse 5–10 °C mehr und schau, ob sich die Lücken schließen.
• Schneller gedruckt, als das Hotend schmelzen kann. Jedes Hotend hat eine Obergrenze beim Volumenstrom. Ein Serien-Hotend mit 0,4-mm-Düse ist irgendwo bei 10–15 mm³/s am Ende. Schnelle Profile und größere Düsen überschreiten das leicht. Langsamer werden oder die Temperatur erhöhen.
• Flussrate oder E-Steps falsch. Siehe unten.
• Falscher Filamentdurchmesser. Ein Profil für 2,85 mm, das 1,75-mm-Filament fährt, unterextrudiert massiv. Prüf den Slicer.
• Feuchtes Filament. Feuchtigkeit erzeugt Knallen und ungleichmäßigen Fluss, der wie Unterextrusion aussieht. Wenn die Düse zischt oder knistert, trockne die Spule.
• Teilweise blockierter PTFE-Schlauch. Bei Bowden-Maschinen hinterlässt ein schief abgeschnittener oder von der Düse zurückgerutschter Schlauch eine Lücke, in der sich Kunststoff sammelt.

Erst sauber, dann Schluss: Heat Creep

Das Muster ist unverkennbar, wenn man es einmal gesehen hat: Die ersten dreißig bis neunzig Minuten sind perfekt, dann lässt die Extrusion nach und der Extruder fängt an zu klicken. Kühl alles ab, und das Filament kommt mit einem dicken, keulenförmigen Pfropfen direkt oberhalb des Heatbreaks heraus.

Wärme wandert schneller das Hotend hinauf, als der Kühler sie abführen kann; das Filament erweicht also im Hals, quillt auf und verkeilt sich in einem Abschnitt, der nie dafür gedacht war, geschmolzenen Kunststoff zu halten.

Ursachen, in der Reihenfolge, in der es sich zu prüfen lohnt:

• Hotend-Lüfter läuft nicht oder ist verdeckt. Der kleine Lüfter, der auf den Kühlkörper zeigt, nicht der Drucklüfter. Vergewissere dich, dass er den ganzen Druck über dreht.
• Gehäuse zu warm für das Material. Genau deshalb verstopft PLA in einer geschlossenen Kammer. Bei PLA die Tür öffnen.
• Düsentemperatur höher, als das Material braucht. 5–10 °C weniger lösen es oft komplett.
• Lange Einzüge, die geschmolzenen Kunststoff in die kalte Zone hochziehen. Halt den Einzug bei Direktantrieb unter etwa 2 mm.
• Schlechte Wärmeleitpaste oder ein loser Heatbreak. Ein Heatbreak, der nicht fest gegen die Düse sitzt, lässt eine Lücke, die sich füllt und auskühlt.
• Umgebungstemperatur. Ein Drucker in einem heißen Raum im Sommer ist eine wirklich andere Maschine als derselbe Drucker im Winter.

Der Kaltzug

Die eine Wartungsprozedur, die die meisten Teilverstopfungen ohne Demontage beseitigt. Nylon funktioniert am besten, PLA gut genug.

1. Heiz die Düse auf Drucktemperatur des gerade geladenen Materials und schieb neues Filament durch, bis die Farbe sauber durchläuft.
2. Senk den Sollwert auf etwa 90 °C bei PLA oder 120 °C bei Nylon und warte, bis er wirklich erreicht ist.
3. Zieh das Filament kräftig und gerade in einer Bewegung heraus.
4. Schau dir die Spitze an. Du willst einen sauberen, scharfen Kegel, der das Düseninnere abbildet, oft mit einem Krümel Dreck daran.
5. Wiederhole das, bis die Spitze sauber herauskommt.

Wenn drei Kaltzüge sie nicht frei bekommen, ist die Düse erledigt. Sie sind Verschleißteile; tausch sie, statt zu kämpfen.

Klickender oder überspringender Extruder

Klicken heißt, der Extrudermotor verliert den Griff und springt zurück. Das ist ein Symptom, keine Ursache: Der Extruder soll kräftiger schieben, als er kann – finde also heraus, was sich wehrt.

• Verstopfung oder Teilverstopfung in der Düse
• Temperatur zu niedrig für die Flussrate
• Zu schnell gedruckt für das Hotend
• Z-Offset zu tief, sodass die Düse über das Bett schleift und den Kunststoff nirgends hinlegen kann
• Andruckrolle zu fest, sie verformt das Filament
• Verhedderte Spule

Prüf zuerst den Z-Offset, wenn das Klicken nur in der ersten Schicht auftritt. Allein dieser Fall macht einen überraschenden Anteil aller „mein Extruder ist kaputt”-Meldungen aus.

Fluss und E-Steps prüfen

Wenn Drucke durchgehend etwas zu dünn sind, ohne weitere Symptome, kalibriere lieber, als zu raten.

1. Markier das Filament 120 mm über dem Extrudereinlass.
2. Lass bei heißem Hotend 100 mm bei niedriger Geschwindigkeit extrudieren.
3. Miss von der Markierung bis zum Einlass. Es sollten 20 mm sein.

Bleiben 25 mm, wurden nur 95 mm tatsächlich gefördert, und die E-Steps liegen 5 % zu niedrig. Korrigier das in der Firmware und bestätige es mit einem einwandigen Testwürfel: Slice einen hohlen Würfel mit einem Perimeter und ohne Deckfläche, druck ihn und miss die Wand mit dem Messschieber. Eine 0,4-mm-Düse sollte etwa 0,42–0,45 mm ergeben. Passe den Flussmultiplikator an, um die Differenz zu schließen.

Vorbeugen

Die meisten Extrusionsfehler sind Wartungsfehler mit Verzögerung. Düsen verschleißen und verstopfen, PTFE-Einlagen altern, Kühlkörperlüfter setzen sich mit Staub zu, und abrasives Filament beschleunigt alle drei.

Verfolge die Düsenstunden, statt zu raten, halt Filament trocken und tausch die Düse, bevor sie dich Drucke kostet. Gyroid zählt die Druckstunden pro Drucker und plant Erinnerungen für Düse, Riemen und Schmierung dagegen, sodass das Verschleißteil, das die Hälfte dieser Fehler verursacht, nach Plan getauscht wird statt nach einem ruinierten Druck.