Der Filament-Ratgeber: PLA, PETG, ABS, TPU und mehr

Die meisten Hobbydrucker kreisen am Ende um dieselbe Handvoll Filamente, und jedes handelt Druckschwierigkeit gegen das ein, was das fertige Teil aushält. Hier ist, wie sich die gängigen an einer echten Maschine verhalten und wofür jedes wirklich taugt.

Kurzübersicht

Die Düsen- und Bettwerte sind Startpunkte. Vertrau immer der Temperatur auf der Spule statt einer Tabelle, denn die Mischungen unterscheiden sich je nach Marke. Lüfterdrehzahlen, Gehäusebedarf und Trocknungstemperaturen dazu stehen in der vollständigen Temperaturtabelle.

PLA

Der Standard, und das aus gutem Grund. PLA fließt leicht, haftet auf den meisten Betten bei 50–60 °C und braucht weder Gehäuse noch beheizten Bauraum. Auf einer gut eingestellten Maschine kannst du es schnell fahren, und die Maßhaltigkeit ist ausgezeichnet – das macht es zur richtigen Wahl für Prototypen, die du mit dem Messschieber prüfst.

Der Haken ist Hitze. PLA wird um 55–60 °C weich, alles, was im heißen Auto, in einem sonnigen Fenster oder an einem warmen Motor lebt, hängt also durch. Es ist außerdem spröde bei hartem Schlag. Heb es für Dekomodelle, Vorrichtungen und Teile auf, die drinnen bei Raumtemperatur bleiben.

PETG

Der Mittelweg zwischen PLA und ABS. PETG läuft mit 230–250 °C und dem Bett um 70–85 °C, behält seine Form bis rund 70–80 °C und steckt Wasser und die meisten schwachen Chemikalien weg. Die Schichthaftung ist stark, Teile kommen also zäh statt spröde heraus.

Es zieht Fäden. Plan ein, den Einzug einzustellen und die Düse 5–10 °C unter den Wert zu setzen, den du raten würdest, um die Flusen zu reduzieren. PETG bindet außerdem zu gut ans Bett, eine dünne Trennschicht Klebestift oder eine strukturierte PEI-Platte bewahrt dich davor, die Platte auszubrechen. Gut für Halterungen, Außenbefestigungen, Flaschenadapter und alles, was gelegentlich Spritzwasser abbekommt.

ABS

Fest, hitzebeständig, spanend bearbeitbar – und die unnachgiebigste Rolle auf dieser Liste. ABS druckt bei 230–250 °C mit dem Bett auf 95–110 °C und verzieht sich kräftig, wenn die Umgebungsluft kalt ist. Ein Gehäuse ist bei allem, was größer als ein paar Zentimeter ist, faktisch Pflicht: Es hält die Bauraumwärme, damit sich Ecken nicht abheben und Schichten nicht aufspalten.

ABS setzt beim Drucken Styrol und andere Dämpfe frei. Lüfte den Raum, fahr es wenn möglich in einem Gehäuse mit Filterung, und sitz nicht acht Stunden lang daneben. Nimm ABS für Fahrzeugteile, Werkzeuggehäuse und alles, was seine Form bis etwa 80–90 °C halten muss.

ASA

Behandle ASA als ABS, das die Sonne überlebt. Gleicher Temperaturbereich (235–255 °C Düse, 95–110 °C Bett), gleiche Regeln für Gehäuse und Belüftung, gleiche Vorsicht bei Dämpfen. Der Unterschied ist die UV-Beständigkeit. ABS vergilbt und wird nach Monaten im Freien spröde; ASA hält Farbe und Festigkeit über Jahre. Das ist das Material für Außenhalterungen, Gartenbeschläge und Karosserieteile außen.

TPU

Flexibles Filament, verkauft nach Shore-Härte. TPU druckt bei 220–240 °C, aber der eigentliche Trick ist die Förderung. Fahr es langsam, 15–30 mm/s, durch einen Direktextruder. Ein Bowden-Aufbau mit langem PTFE-Schlauch lässt das weiche Filament im Weg ausknicken und verklemmen. Zieh den Einzug weit herunter und nimm hin, dass schnelle Verfahrbewegungen Schritte verlieren.

Es macht gummiartige Teile, die kein starrer Kunststoff kann: Handyhüllen, Schwingungsdämpfer, Dichtungen, Drohnenfüße, Uhrenarmbänder. Weichere Sorten um Shore 85A sind labbriger und schwerer zu fördern; 95A ist der praktische Startpunkt.

Nylon (PA)

Wirklich zäh, mit der Abriebfestigkeit und Dauerfestigkeit für funktionierende Zahnräder und Filmscharniere, die sich tausendfach biegen lassen. Nylon druckt heiß, 250–280 °C, und bindet am besten an ein sauberes, PA-freundliches Bett oder eine Garolite-Platte.

Die eigentliche Herausforderung ist Feuchtigkeit. Nylon ist das durstigste gängige Filament, es zieht in ein bis zwei Tagen Wasser aus der Luft, und feuchtes Nylon druckt mit Knallen, Dampf und schwachen, schaumigen Schichten. Trockne es vor dem Druck 8 bis 12 Stunden bei 70–80 °C und lager es dicht mit Trockenmittel. Dreh den Trockner nicht über die Materialangabe hinaus, um Zeit zu sparen; du weichst die Spule stattdessen auf oder schädigst sie.

Polycarbonat (PC)

Der Festigkeits- und Hitzemeister unter den gängigen Filamenten. PC steckt echte Prügel ein und bleibt jenseits von 110 °C steif, verlangt aber 270–310 °C an der Düse und ein 100–120 °C warmes Bett in einem heißen Gehäuse – mehr, als viele Serien-Hotends erreichen. Wie Nylon ist es hygroskopisch und muss vor jedem Druck getrocknet werden. Heb es für Teile auf, die die Leistung wirklich brauchen: tragende Aufnahmen, hitzebelastete Halterungen, schlagfeste Gehäuse.

Ein Hinweis zu carbonfasergefüllten Filamenten

Es gibt CF-gefüllte Versionen von PETG, Nylon, PC und mehr. Die geschnittenen Fasern bringen Steifigkeit und Maßhaltigkeit und reduzieren Warping – deshalb ist CF-Nylon für funktionale Teile beliebt. Der Preis ist Abrieb. Diese Fasern schleifen sich in wenigen Spulen durch eine normale Messingdüse. Setz eine gehärtete Stahl- oder rubinbestückte Düse ein, bevor du etwas Carbon- oder Glasfasergefülltes druckst, sonst jagst du binnen einer Woche der Unterextrusion hinterher.

Was du mitnehmen solltest

Halt zwei oder drei Materialien im Regal und wähl sie nach der Aufgabe, nicht nach dem Hype. PLA für alles, was drinnen kühl bleibt, PETG als deinen funktionalen Standardkunststoff, ABS oder ASA, wenn das Teil echte Hitzebeständigkeit braucht (ASA, wenn es nach draußen geht). Nimm TPU für flexible Teile dazu, und greif zu Nylon oder PC nur, wenn ein Teil den zusätzlichen Aufwand verdient. Notier für jede Spule in Gyroid die Düsentemperatur, die Betttemperatur und die Trockenzeit, die funktioniert hat. Beim nächsten Mal startest du mit dieser Marke von einer bekannt guten Einstellung statt vom Raten.