PLA-Drucktemperatur: Düse, Bett und erste Schicht

Das meiste PLA druckt sauber mit 200 °C an der Düse und 60 °C am Bett. Dieses eine Zahlenpaar liefert dir auf fast jeder Maschine ein brauchbares Teil. Aber PLA ist eine Familie, kein Material, und die Spule in deiner Hand will vielleicht irgendetwas zwischen 190 °C und 230 °C – es lohnt sich also zu wissen, in welche Richtung du gehst und warum.

Die kurze Antwort

PLA ist das eine gängige Filament, das offene Luft bevorzugt. Gestaute Wärme weicht das Teil während des Drucks auf und begünstigt Heat Creep im Hotend – wenn du ein Gehäuse hast, fahr PLA also mit offener Tür.

Deine Spule schlägt jede Tabelle

Jede Rolle kommt mit einem aufgedruckten Bereich auf dem Etikett oder der Verpackung, meist etwas wie 190–220 °C. Diese Zahl stammt von den Leuten, die die Mischung gemacht haben, und sie schlägt jede allgemeine Tabelle. Fang in ihrer Mitte an.

Tabellen schwanken deshalb so stark, weil „PLA” viel Boden abdeckt. Die Pigmentmenge verändert den Fluss, und dunkle Farben laufen oft ein paar Grad heißer als naturbelassene. Matte und Silk-Oberflächen sind additivlastig. PLA+ und „Tough PLA”-Mischungen wollen meist 10–15 °C mehr als reines PLA. Zwei Spulen derselben Marke in verschiedenen Farben können sich echt um 10 °C uneinig sein.

Genau deshalb schlägt ein Protokoll pro Spule das Gedächtnis: Die Zahl, die beim Grau vom letzten Monat funktioniert hat, ist nicht automatisch die Zahl für das Silk-Rot dieser Woche.

Was dir jede Richtung bringt

Temperatur ist ein Handel zwischen Schichthaftung und Oberflächenqualität. Heißerer Kunststoff klebt besser an sich selbst und fließt leichter; kühlerer hält Details und stoppt Stringing.

Zu kalt zeigt sich als:

• Schichten, die sich unter leichtem Handdruck spalten oder ablösen
• Unterextrusion: dünne, lückige Deckflächen und sichtbare Fugen zwischen Wänden
• Klicken oder Überspringen des Extruders, der steifen Kunststoff durchdrücken muss
• Schlechtes Bridging, und Überhänge, die abreißen statt durchzuhängen

Zu heiß zeigt sich als:

• Fäden und Flusen zwischen Teilen
• Klumpen und Pickel dort, wo die Düse pausiert
• Hängende Überhänge und runde, weiche Ecken
• Eine rauere, glänzendere Oberfläche als die übliche der Spule
• Heat Creep: Kunststoff erweicht oberhalb des Heatbreaks, bis der Extruder mitten im Druck blockiert

Ist ein Teil schwach, geh in 5-°C-Schritten hoch. Zieht es Fäden oder verliert Details, geh in 5-°C-Schritten runter. Ändere immer nur eine Sache und druck jedes Mal denselben Test neu.

Betttemperatur

60 °C ist der Standard, weil er knapp über dem Glasübergang von PLA liegt – das hält die erste Schicht klebrig, ohne den ganzen Sockel des Teils aufzuweichen.

• Strukturiertes PEI – 60–65 °C. Die Struktur übernimmt den größten Teil des Greifens.
• Glattes PEI – 55–60 °C. PLA bindet an glattem PEI kräftig an; zu heiß, und du brichst die Platte aus, wenn du das Teil abnimmst.
• Glas mit Klebestift oder Haarspray – 60–65 °C.
• Malerkrepp – 50–55 °C, an älteren Maschinen auch unbeheizt.

Das Bett heißer als 65 °C zu fahren hilft der Haftung selten und fängt an, den Elefantenfuß zu erzeugen, bei dem sich die ersten Schichten nach außen wölben, weil der Kunststoff nie ganz erstarrt. Wenn deine erste Schicht breitläuft, senk das Bett, bevor du irgendetwas anderes anfasst.

Lass das Bett durchwärmen. Die meisten Betten melden den Sollwert von einem Sensor unter der Platte, während die Oberfläche noch steigt – gib ihm also nach dem Erreichen von 60 °C zwei oder drei Minuten, bevor der Druck startet, besonders bei großen Glasbetten.

Einstellungen für die erste Schicht

Die erste Schicht ist die einzige, die andere Zahlen bekommen darf.

• Düse +5 °C – eine etwas heißere erste Schicht fließt besser in die Struktur des Betts. Mehr als +10 °C erzeugt den Elefantenfuß.
• Lüfter aus für die erste oder die ersten beiden Schichten. Die erste Schicht zu kühlen ist der schnellste Weg, Haftung zu verlieren.
• Langsamer – 20–25 mm/s geben dem Kunststoff Zeit, die Oberfläche zu benetzen.

Alles andere am Erfolg der ersten Schicht ist mechanisch, nicht thermisch. Wenn sie trotzdem nicht hält, liegt es am Z-Offset oder an einem schmutzigen Bett, nicht an der Temperatur.

Druck einen Temperaturturm

Zehn Minuten Testen klären die Frage für eine ganze Spule. Ein Temperaturturm ist ein einzelnes Modell, so gesliced, dass jeder Block 5 °C kühler druckt als der darunter, mit einer Brücke, einem Überhang und einer Stringing-Lücke an jedem Block.

1. Lad dir einen Turm für deinen Bereich herunter oder erzeug ihn, typischerweise 230 °C unten bis 190 °C oben.
2. Füge den Temperaturwechsel pro Block hinzu. Die meisten Slicer haben dafür einen höhenbasierten Modifikator, manche liefern den Turm als eingebauten Kalibriertest mit.
3. Druck ihn und sieh ihn dir bei gutem Licht an.

Nimm den niedrigsten Block, der noch saubere Brücken und keine sichtbare Schichttrennung hat. Das ist deine Zahl. Kühler ist besser für Details und gegen Stringing, solange die Haftung hält. Dann brich ihn durch: Der Bruch soll faserig sein, keine glatte Trennung entlang einer Schichtlinie.

Was die Varianten ändern

Tempo und Düsengröße verschieben die Zahl

Temperaturtabellen gehen von einer 0,4-mm-Düse bei moderatem Tempo aus. Dreh an einer der beiden Variablen, und die richtige Temperatur wandert mit – entscheidend ist nämlich, wie viel Kunststoff pro Sekunde das Hotend schmelzen muss.

• Eine 0,6-mm-Düse bei gleichem Tempo schiebt etwa das doppelte Volumen: 5–10 °C dazu.
• Schnellprofile ab 200 mm/s brauchen 15–25 °C mehr als ein 60-mm/s-Profil desselben Filaments.
• Ein High-Flow-Hotend schmilzt schneller und braucht den Zuschlag womöglich gar nicht.

Wenn du auf ein schnelles Profil wechselst und plötzlich Unterextrusion an einer Spule siehst, die vorher in Ordnung war, ist das Filament nicht schlecht geworden. Dem Hotend ist schlicht die Schmelzleistung ausgegangen.

Notier die Zahl, die funktioniert hat

Der ganze Sinn des Einstellens einer Spule ist, die Arbeit nicht zu wiederholen. Schreib Material, Marke, Farbe, Düsentemperatur, Betttemperatur und das Ergebnis auf, gebunden an die Spule, aus der es kam. Gyroid hält das pro Druck und pro Spule fest, sodass die Zahl beim nächsten Laden dieses roten Silk-PLA schon da ist.

Dieselben Zahlen für alle anderen Materialien stehen in der Temperaturtabelle.