Quanto costa davvero una stampa 3D?

La maggior parte dei maker sopravvaluta quello che costa una stampa. Quella staffa grande come il palmo di una mano, uscita da tre ore di stampa, sembra cara, ma la plastica che c’è dentro di solito sono spiccioli. Il numero vero esce da quattro o cinque dati, e una volta che li conosci puoi dare un prezzo a qualunque cosa metti sul piano di stampa.

Filamento

Per la maggior parte delle stampe è la voce grossa, ed è anche la più facile da azzeccare. Subito dopo lo slicing, lo slicer ti dice quanti grammi consumerà il lavoro. Il costo è:

(grammi usati / 1000) x prezzo della bobina al kg

Una bobina da 1 kg di PLA costa circa 20 €, quindi la plastica viene più o meno 0,02 € al grammo. Una stampa da 25 g costa 50 centesimi. PETG e ABS stanno nello stesso ordine di grandezza. Le bobine speciali, come il nylon caricato in fibra di carbonio o il TPU, costano da tre a cinque volte tanto: fai il conto sulla bobina che hai davvero caricato, non su una media generica.

Elettricità

Meno di quanto ci si aspetti. Una tipica stampante FDM con piano di stampa riscaldato assorbe dagli 80 ai 150 W a regime, una volta arrivata in temperatura. Piano di stampa e hotend assorbono molto di più durante il riscaldamento, poi lavorano a intermittenza. La formula:

(watt della stampante / 1000) x ore di stampa x il tuo costo al kWh

Diciamo che su una stampa da 6 ore la macchina faccia in media 120 W e che tu paghi 0,30 €/kWh:

(120 / 1000) x 6 x 0.30 = 0,22 €

Circa 22 centesimi. Anche con la corrente cara, su una stampa normale l’elettricità supera raramente i 50 centesimi. Una macchina chiusa che stampa ABS consuma di più, soprattutto perché il piano di stampa resta sui 100-110 °C per tutto il tempo, ma restano centesimi, non euro. Già che ci siamo, una nota di sicurezza: ABS e ASA emettono fumi che non vuoi respirare, quindi stampali con la stanza ventilata o con la camera chiusa che scarica all’esterno.

Ammortamento della macchina

La tua stampante si consuma. Ugelli, cinghie, ventole, hotend e cuscinetti hanno tutti una vita limitata, e l’ammortamento spalma il prezzo di acquisto sulle ore che la macchina gira prima che quei pezzi vadano sostituiti.

(prezzo di acquisto / ore di vita previste) x ore di stampa

Una stampante da 400 € che realisticamente regge 4.000 ore di stampa prima di un intervento serio costa 0,10 € l’ora. La tua stampa da 6 ore si porta dietro 60 centesimi di ammortamento. Stima le ore di vita in modo onesto. Una macchina tenuta bene, con i consumabili freschi, dura molto di più, e questo fa scendere il numero. È la riga che gli hobbisti saltano e che chi vende non può permettersi di saltare.

Manodopera e quota per le stampe fallite (per chi vende)

Se vendi le tue stampe, entrano in gioco altri due dati.

• Manodopera. Il tempo che passi a fare lo slicing, a caricare il filamento, a togliere i supporti, a carteggiare e a imballare. Scegli una tariffa oraria e moltiplicala per i minuti in cui ci metti davvero le mani. Quindici minuti di finitura a 20 €/h fanno 5 €, che spesso schiacciano ogni altra voce.
• Quota per le stampe fallite. Non tutte le stampe riescono. Se su un certo modello fallisce circa 1 lavoro su 10, aggiungi un 10% al costo di materiale e macchina per coprire la plastica e il tempo buttati. Alzala per le geometrie alte, per quelle che fanno fili (stringing) e per quelle soggette al warping (deformazione).

Per le stampe personali puoi ignorarli entrambi. Il tuo tempo è l’hobby.

Un esempio pratico

Una stampa da 6 ore, 80 g di PLA da una bobina da 22 €, corrente a 0,30 €/kWh, una stampante da 400 € data per 4.000 ore, stampata per te:

Sotto i 2,60 € tutto compreso, e parliamo di un pezzo bello sostanzioso da 80 g. Ora dai un prezzo alla stessa cosa per venderla. Aggiungi 15 minuti di manodopera a 20 €/h (5,00 €) e una quota del 10% per le stampe fallite su materiale e macchina (0,26 €), e arrivi a circa 7,84 € prima di qualunque margine di guadagno. Quella distanza tra il costo da hobbista e il prezzo di vendita è quasi tutta il tuo tempo.

Dove vanno davvero i soldi

Qualche schema regge su quasi tutte le stampe:

• La maggior parte delle stampe hobbistiche costa ben meno di un euro di filamento. Un pezzo tipico da 10-30 g vale 20-60 centesimi di plastica. Il riflesso del «questa sembra cara» quasi mai corrisponde allo scontrino.
• L’elettricità è un errore di arrotondamento. Mettila nel conto per precisione, ma non pensarci mai.
• Per chi vende, domina la manodopera. Il tempo di finitura a mano di solito batte materiale, elettricità e ammortamento messi insieme.
• Le stampe fallite sono la tassa nascosta. Una stampa da 10 ore buttata si mangia il margine di parecchie riuscite: metti a punto un modello finché non è affidabile, prima di lanciare una serie.

Gyroid calcola tutto questo per te. Inserisci una volta il prezzo della bobina, la tua tariffa dell’energia, il costo della macchina e le sue ore di vita, e per ogni stampa che annoti ottieni un costo unitario reale a partire dalle stime di grammi e tempo dello slicer, con le voci opzionali di manodopera e stampe fallite per tutto quello che vendi.

Parti da qui

Fai prima il conto del filamento. Per le stampe personali è l’80% della risposta e ti prende dieci secondi. Aggiungi ammortamento ed elettricità quando vuoi il quadro completo, e inserisci nel conto manodopera e quota per le stampe fallite solo quando ci sono soldi di mezzo. Imposta una volta il prezzo della bobina, la tariffa al kWh e le ore di vita della macchina, e da lì in poi il costo di qualunque stampa è solo il suo peso e il suo tempo infilati nelle stesse cinque righe.