Was kostet ein 3D-Druck wirklich?

Die meisten Maker überschätzen, was ein Druck kostet. Diese handtellergroße Halterung, die drei Stunden lief, fühlt sich teuer an, aber der Kunststoff darin ist meist Kleingeld. Die echte Zahl ergibt sich aus vier oder fünf Größen, und sobald du sie kennst, kannst du alles kalkulieren, was du aufs Bett legst.

Filament

Das ist bei den meisten Drucken der große Posten und der am leichtesten zu treffende. Dein Slicer nennt direkt nach dem Slicen die Gramm, die ein Job braucht. Die Kosten sind:

(verbrauchte Gramm / 1000) x Spulenpreis pro kg

Eine 1-kg-Spule PLA kostet etwa 20 €, der Kunststoff schlägt also mit rund 0,02 € pro Gramm zu Buche. Ein 25-g-Druck sind 50 Cent. PETG und ABS liegen in derselben Größenordnung. Spezialrollen wie carbonfasergefülltes Nylon oder TPU kosten das Drei- bis Fünffache, kalkulier also mit der Spule, die du tatsächlich eingelegt hast, nicht mit einem Durchschnitt.

Strom

Kleiner, als die Leute erwarten. Ein typischer FDM-Drucker mit Heizbett zieht im eingeschwungenen Zustand 80 bis 150 W, sobald er auf Temperatur ist. Bett und Hotend ziehen beim Aufheizen kurzzeitig mehr und takten dann herunter. Die Formel:

(Watt des Druckers / 1000) x Druckstunden x dein Preis pro kWh

Nimm an, die Maschine liegt über einen 6-Stunden-Druck im Mittel bei 120 W und du zahlst 0,35 €/kWh:

(120 / 1000) x 6 x 0,35 = 0,25 €

Rund 25 Cent. Selbst bei teurem Strom knackt ein normaler Druck selten den halben Euro. Eine geschlossene Maschine mit ABS zieht mehr, vor allem weil das Bett die ganze Zeit bei 100–110 °C steht, aber es bleiben Cent, keine Euro. Ein Sicherheitshinweis, wo wir dabei sind: ABS und ASA setzen Dämpfe frei, die du nicht einatmen willst – fahr sie mit gelüftetem Raum oder einem nach außen entlüfteten Gehäuse.

Abschreibung der Maschine

Dein Drucker verschleißt. Düsen, Riemen, Lüfter, Hotends und Lager haben alle eine begrenzte Lebensdauer, und die Abschreibung verteilt den Kaufpreis auf die Stunden, die er läuft, bevor diese Teile ersetzt werden müssen.

(Kaufpreis / erwartete Lebensdauer in Stunden) x Druckstunden

Ein Drucker für 400 €, der realistisch 4.000 Druckstunden bis zur großen Überholung hält, kostet 0,10 € pro Stunde. Dein 6-Stunden-Druck trägt also 60 Cent Abschreibung. Setz die Lebensdauer ehrlich an. Eine gut gewartete Maschine mit frischen Verschleißteilen läuft weit länger, was diese Zahl senkt. Das ist die Zeile, die Hobbydrucker auslassen und Verkäufer sich nicht leisten können auszulassen.

Arbeitszeit und Fehldruckanteil (für Verkäufer)

Wenn du Drucke verkaufst, kommen zwei weitere Größen dazu.

• Arbeitszeit. Zeit fürs Slicen, Filament einlegen, Stützen entfernen, Schleifen und Verpacken. Setz einen Stundensatz an und multipliziere ihn mit den Minuten, die du tatsächlich Hand anlegst. Fünfzehn Minuten Nacharbeit zu 20 €/Std. sind 5 €, was oft jede andere Zeile in den Schatten stellt.
• Fehldruckanteil. Nicht jeder Druck gelingt. Wenn bei einem Modell etwa 1 von 10 Jobs scheitert, schlag rund 10 % auf deine Material- und Maschinenkosten auf, um den verschwendeten Kunststoff und die Zeit abzudecken. Setz ihn höher an bei hohen, fädenziehenden oder verzugsanfälligen Geometrien.

Bei privaten Drucken ignorier beides. Deine Zeit ist das Hobby.

Ein Rechenbeispiel

Ein 6-Stunden-Druck, 80 g PLA von einer 22-€-Spule, Strom zu 0,35 €/kWh, ein 400-€-Drucker mit 4.000 Stunden Lebensdauer, für dich selbst gedruckt:

Unter 2,70 € alles zusammen, und das ist ein ordentliches 80-g-Teil. Jetzt kalkulier dasselbe für den Verkauf. Rechne 15 Minuten Arbeitszeit zu 20 €/Std. dazu (5,00 €) und einen Fehldruckanteil von 10 % auf Material und Maschine (0,26 €), und du landest bei rund 7,87 € vor jeder Marge. Diese Lücke zwischen Hobbykosten und Verkaufspreis ist fast vollständig deine Zeit.

Wo das Geld wirklich hingeht

Ein paar Muster gelten bei nahezu jedem Druck:

• Die meisten Hobbydrucke kosten deutlich unter einem Euro Filament. Ein typisches Teil mit 10 bis 30 g sind 20 bis 60 Cent Kunststoff. Der Reflex „das fühlt sich teuer an” passt selten zur Rechnung.
• Strom ist ein Rundungsfehler. Nimm ihn der Genauigkeit halber mit, sorg dich aber nie darum.
• Für Verkäufer dominiert die Arbeitszeit. Die Zeit für die Nacharbeit von Hand schlägt meist Material, Strom und Abschreibung zusammen.
• Fehldrucke sind die versteckte Steuer. Ein verworfener 10-Stunden-Druck frisst die Marge mehrerer gelungener auf – stell ein Modell also so lange ein, bis es zuverlässig läuft, bevor du eine Serie fährst.

Gyroid rechnet das alles für dich. Trag einmal den Spulenpreis, deinen Strompreis und Kaufpreis plus Lebensdauer deiner Maschine ein, und jeder Druck, den du erfasst, bekommt aus den Gramm- und Zeitangaben des Slicers echte Stückkosten – mit optionalen Zeilen für Arbeitszeit und Fehldrucke bei allem, was du verkaufst.

Fang hier an

Rechne zuerst die Filamentzahl. Sie ist bei privaten Drucken 80 % der Antwort und dauert zehn Sekunden. Nimm Abschreibung und Strom dazu, wenn du das ganze Bild willst, und leg Arbeitszeit plus Fehldruckanteil nur dann obendrauf, wenn Geld den Besitzer wechselt. Setz Spulenpreis, kWh-Preis und Maschinen-Lebensdauer einmal, und von da an sind die Kosten jedes Drucks nur noch sein Gewicht und seine Zeit, eingesetzt in dieselben fünf Zeilen.