Comment niveler le plateau d'une imprimante 3D

La buse circule à une fraction de millimètre au-dessus du plateau. Si cet écart varie d’un point à l’autre de la surface, votre première couche sort écrasée dans un coin et à peine accrochée dans un autre. Rendez cet écart uniforme et la plupart de vos impressions ratées disparaissent. Ce guide couvre la méthode manuelle de la feuille de papier, plus le réglage du Z-offset qui fait réellement adhérer la première couche.

Chauffez tout d’abord

Le métal se dilate quand il chauffe. Un plateau nivelé à froid ne donne plus la même mesure une fois arrivé à 60C, et la buse et le portique bougent aussi. Nivelez à température d’impression pour mesurer la machine dans l’état où elle imprime.

• Chauffez le plateau à la valeur de votre filament : 60C pour le PLA, 80C pour le PETG, 100-110C pour l’ABS/ASA.
• Chauffez la buse à la température d’impression : environ 200C pour le PLA, 240C pour le PETG, 245C pour l’ABS.
• Attendez deux ou trois minutes après que l’affichage a atteint la consigne, le temps que toute la plaque monte en température de façon homogène.

Ensuite, essuyez la buse. Une buse chaude a presque toujours une goutte de plastique carbonisé qui pendouille, et même 0,1 mm de résidu fausse toute la mesure. Utilisez une brosse en laiton ou un essuie-tout plié et tirez les résidus loin de vous. Attention, 245C brûle instantanément.

Une remarque de sécurité concernant l’ABS et l’ASA : imprimez et nivelez ces matériaux dans un espace ventilé ou dans un caisson équipé d’une extraction. Leurs émanations ne sont pas quelque chose que vous voulez respirer pendant une longue impression.

Le test de la feuille, coin par coin

Prenez une feuille de papier d’imprimante ordinaire. Elle fait environ 0,1 mm d’épaisseur, un écart de première couche raisonnable à viser.

1. Faites la prise d’origine de tous les axes (la commande G28, ou le bouton home dans le menu).
2. Ouvrez le menu de nivellement du plateau ou « nivellement manuel » si votre imprimante en a un. Il positionne la buse au-dessus de chaque coin l’un après l’autre. Sinon, désactivez les moteurs pas à pas pour pouvoir déplacer la tête à la main.
3. Placez-vous au premier coin, à environ 5 mm du bord, au-dessus de la vis de nivellement.
4. Glissez la feuille sous la buse. Tournez la molette de ce coin jusqu’à sentir un léger frottement : la feuille bouge mais accroche avec une petite résistance. Ni pincée, ni libre.
5. Répétez sur les quatre coins.
6. Terminez par le centre. Le centre reflète la moyenne de vos quatre vis. S’il est très décalé, votre plateau est voilé, pas seulement incliné.

Refaites maintenant toute la boucle une deuxième fois. Ajuster un coin modifie la tension des autres, donc le premier passage n’est jamais définitif. Le second passage ne devrait demander que d’infimes retouches. Si vous faites encore de gros tours de molette au troisième passage, vérifiez que les ressorts du plateau ne sont pas fatigués et que le portique est bien d’équerre.

L’épaisseur exacte du papier compte moins que de retrouver la même sensation à chaque coin. La régularité vaut mieux qu’un chiffre précis.

Réglez le Z-offset et ajustez la première couche

Le test de la feuille vous rapproche du but. Le Z-offset (décalage Z) est le réglage fin qui détermine à quel point cette première couche est pressée contre la plaque, et vous le réglez en direct, sur une impression réelle.

• Lancez l’impression d’un motif de test d’une seule couche ou d’une grande première couche plate. Une hauteur de couche de 0,2 mm est le standard.
• Observez la première couche se déposer et ajustez le Z-offset à la volée. Le baisser (plus négatif) écrase la ligne plus à plat ; remontez-le si la buse laboure.
• Une bonne première couche se présente comme des lignes plates, légèrement brillantes, fusionnées entre elles, sans espaces ni bourrelets. Trop haut, il reste des cordons ronds et séparés que l’on peut détacher. Trop bas, la surface est translucide, raclée, avec des ondulations.

Affinez par pas de 0,01 à 0,02 mm. Notez la valeur finale dans votre journal d’impression, associée à ce plateau et à cette buse. Changez l’un ou l’autre et il faudra re-régler.

Le nivellement automatique ne remplace pas cette étape

Beaucoup d’imprimantes sont livrées avec une sonde, qu’elle soit inductive, à jauge de contrainte ou à palpeur déployable. La sonde cartographie une grille de points, souvent 5x5 ou plus, et le firmware incline le modèle par logiciel pour que la buse suive un plateau voilé ou en pente. Ça aide, surtout sur les grandes plaques de 300 mm et plus qui ne sont jamais parfaitement planes.

Deux erreurs fréquentes :

• Une sonde compense l’inclinaison et le voile. Elle ne règle pas votre Z-offset. Vous devez toujours ajuster la distance buse-plateau à la main, exactement comme ci-dessus, une fois le maillage construit.
• Si votre imprimante a des vis manuelles et une sonde, réglez d’abord les vis pour que le plateau soit mécaniquement proche du bon niveau. Le maillage corrige de petites erreurs, pas une plaque qui est 1 mm trop haute d’un côté. La plupart des firmwares vous avertissent quand la variance du maillage devient trop grande.

Lancez le maillage à chaud, plateau et buse à température d’impression, pour la même raison que vous nivelez à chaud à la main. Un maillage à froid est un maillage faux.

À retenir en pratique

Considérez le nivellement comme une habitude de cinq minutes, pas comme un réglage à faire une fois pour toutes. Re-nivelez quand vous changez de plaque d’impression, changez de buse, déplacez l’imprimante, ou commencez à voir des premières couches qui n’accrochent plus. Gardez une ligne de journal par plaque avec son Z-offset, et la plupart du temps vous imprimerez d’une traite sans le moindre bricolage.