Temperatura di stampa del PLA: ugello, piano di stampa e primo strato

La maggior parte dei PLA stampa bene a 200 °C sull’ugello e 60 °C sul piano di stampa. Questa sola coppia di numeri ti dà un pezzo utilizzabile su quasi tutte le macchine. Ma il PLA è una famiglia, non un materiale, e la bobina che hai in mano potrebbe volere qualsiasi valore tra i 190 °C e i 230 °C: vale la pena sapere in quale direzione muoverti e perché.

La risposta breve

Il PLA è l’unico filamento comune che preferisce l’aria aperta. Il calore intrappolato ammorbidisce il pezzo mentre si stampa e favorisce l’heat creep nell’hotend: se hai una camera chiusa, stampa il PLA con lo sportello aperto.

La tua bobina batte qualsiasi tabella

Ogni rotolo arriva con un intervallo stampato sull’etichetta o sulla confezione, di solito qualcosa come 190-220 °C. Quel numero viene da chi ha fatto la miscela, e batte ogni volta una tabella generica. Parti dal centro dell’intervallo.

Le tabelle variano così tanto perché «PLA» copre un territorio molto ampio. La quantità di pigmento cambia il flusso, e i colori scuri spesso vogliono qualche grado in più dei naturali. Le finiture opache e silk sono cariche di additivi. Le miscele PLA+ e «tough PLA» di solito vogliono 10-15 °C in più del PLA normale. Due bobine della stessa marca, di colore diverso, possono davvero discostarsi di 10 °C.

È esattamente per questo che un registro per singola bobina batte la memoria: il numero che ha funzionato con il grigio del mese scorso non è automaticamente il numero per il silk rosso di questa settimana.

Cosa ti dà ciascuna direzione

La temperatura è un compromesso tra l’adesione degli strati e la qualità superficiale. La plastica più calda aderisce meglio a sé stessa e scorre più facilmente; quella più fredda tiene il dettaglio e impedisce la formazione di fili (stringing).

Troppo fredda si manifesta così:

• Strati che si spaccano o si separano con una leggera pressione delle dita
• Sottoestrusione: superfici superiori sottili e piene di vuoti, e righe visibili tra le pareti
• Clic o salti dall’estrusore, che deve spingere a forza plastica rigida
• Ponti scadenti e sporgenze che si strappano invece di cedere

Troppo calda si manifesta così:

• Fili e ragnatele tra i pezzi
• Grumi e bozzi dove l’ugello si ferma
• Sporgenze che cedono e spigoli arrotondati e molli
• Una superficie più ruvida e più lucida della solita finitura di quella bobina
• Heat creep: la plastica si ammorbidisce sopra l’heatbreak finché l’estrusore si blocca a metà stampa

Se un pezzo è debole, sali a passi di 5 °C. Se tira fili o perde dettaglio, scendi a passi di 5 °C. Cambia una cosa sola per volta e ristampa ogni volta lo stesso test.

Temperatura del piano di stampa

60 °C è il valore standard perché sta appena sopra la transizione vetrosa del PLA: tiene il primo strato appiccicoso senza ammorbidire tutta la base del pezzo.

• PEI testurizzato - 60-65 °C. È la texture a fare la maggior parte della presa.
• PEI liscio - 55-60 °C. Il PLA si lega al PEI liscio in modo aggressivo: se è troppo caldo, rischi di scheggiare il foglio nel togliere il pezzo.
• Vetro con colla stick o lacca per capelli - 60-65 °C.
• Nastro carta - 50-55 °C, oppure senza riscaldamento sulle macchine più vecchie.

Portare il piano di stampa sopra i 65 °C aiuta di rado l’adesione e inizia a provocare la zampa d’elefante (elephant’s foot), in cui i primi strati si gonfiano verso l’esterno perché la plastica non solidifica mai del tutto. Se il tuo primo strato si allarga, abbassa il piano di stampa prima di toccare qualsiasi altra cosa.

Lascia che il piano vada in temperatura fino in fondo. La maggior parte dei piani dichiara di aver raggiunto il valore impostato basandosi su un sensore sotto la piastra, mentre la superficie sta ancora salendo: dagli due o tre minuti da quando segna 60 °C prima di far partire la stampa, soprattutto sui grandi piani in vetro.

Impostazioni per il primo strato

Il primo strato è l’unico a cui è concesso avere numeri diversi.

• Ugello +5 °C - un primo strato un po’ più caldo si distribuisce meglio nella texture del piano di stampa. Oltre +10 °C si ottiene la zampa d’elefante.
• Ventola spenta per il primo strato o i primi due. Raffreddare il primo strato è il modo più veloce per perdere adesione.
• Più lento - 20-25 mm/s danno alla plastica il tempo di bagnare la superficie.

Tutto il resto della riuscita del primo strato è meccanico, non termico. Se continua a non attaccarsi, il problema è lo Z-offset o un piano di stampa sporco, non la temperatura.

Stampa una torre delle temperature

Dieci minuti di prove chiudono la questione per un’intera bobina. Una torre delle temperature è un unico modello preparato nello slicer in modo che ogni blocco stampi 5 °C più freddo di quello sotto, con un ponte, una sporgenza e uno spazio per i fili su ogni blocco.

1. Scarica o genera una torre per il tuo intervallo, di solito da 230 °C in basso fino a 190 °C in cima.
2. Aggiungi la variazione di temperatura a ogni blocco. La maggior parte degli slicer ha un modificatore basato sull’altezza, e alcuni includono la torre come test di calibrazione integrato.
3. Stampala, poi guardala con una buona luce.

Scegli il blocco alla temperatura più bassa che ha ancora ponti puliti e nessuna separazione visibile tra gli strati. Quello è il tuo numero. Più freddo è meglio per il dettaglio e riduce i fili, finché l’adesione regge. Poi spezzalo in due: la rottura deve essere sfilacciata, non un taglio netto lungo una linea di strato.

Cosa cambiano le varianti

Velocità e diametro dell’ugello spostano il numero

Le tabelle delle temperature danno per scontato un ugello da 0,4 mm a velocità moderata. Spingi una delle due variabili e la temperatura giusta si sposta di conseguenza, perché quello che conta davvero è quanta plastica al secondo l’hotend deve fondere.

• Un ugello da 0,6 mm alla stessa velocità spinge all’incirca il doppio del volume: aggiungi 5-10 °C.
• I profili ad alta velocità dai 200 mm/s in su hanno bisogno di 15-25 °C in più rispetto a un profilo a 60 mm/s dello stesso filamento.
• Un hotend high-flow fonde più in fretta, quindi potrebbe non avere affatto bisogno dell’aumento.

Se passi a un profilo veloce e all’improvviso vedi sottoestrusione su una bobina che prima andava bene, il filamento non è andato a male. All’hotend è semplicemente finita la capacità di fusione.

Annota il numero che ha funzionato

Tutto il senso di mettere a punto una bobina è non dover rifare il lavoro. Scrivi materiale, marca, colore, temperatura dell’ugello, temperatura del piano di stampa e com’è andata, legandoli alla bobina da cui è uscito il pezzo. Gyroid tiene tutto questo per ogni stampa e per ogni bobina, così la prossima volta che carichi quel PLA silk rosso il numero è già lì.

Per gli stessi numeri su tutti gli altri materiali, vedi la tabella delle temperature dell’ugello.