Le impostazioni dello slicer che contano davvero (Cura, PrusaSlicer, Bambu, Orca)

Ogni slicer espone diverse centinaia di impostazioni, e circa una dozzina di esse fa quasi tutta la differenza tra una buona stampa e una cattiva. Peggio ancora: la stessa impostazione ha un nome diverso in ogni programma, il che rende difficile applicare in una community un consiglio nato in un’altra. Ecco l’elenco breve, cosa fa ognuna e come si chiama in ciascun programma.

La tabella delle corrispondenze

Una volta che conosci le corrispondenze, un consiglio sulle impostazioni scritto per uno qualsiasi di questi programmi diventa utilizzabile in tutti gli altri.

Altezza dello strato

La leva più grande in assoluto su tempo di stampa e qualità della superficie. Dimezzarla raddoppia all’incirca il tempo di stampa.

• 0,28-0,32 mm - bozza. Veloce, a gradini visibili, strutturalmente a posto.
• 0,2 mm - lo standard. Buon compromesso per quasi tutto.
• 0,12-0,16 mm - dettaglio fine. Miniature, curve morbide, pezzi a vista.
• 0,08 mm e meno - raramente ne vale la pena in FDM. Arrivi prima ai limiti di tutto il resto.

Tieni l’altezza dello strato sotto il 75% circa del diametro dell’ugello. Un ugello da 0,4 mm arriva al massimo a strati da 0,3 mm circa; oltre, gli strati non si legano in modo affidabile.

L’altezza dello strato non cambia la resistenza nel modo in cui la gente si aspetta. Strati più sottili significano più interfacce fra uno strato e l’altro, ed è lungo quell’asse che il pezzo è debole, quindi strati molto fini possono in realtà risultare leggermente più deboli in direzione Z.

Pareti e perimetri

Le pareti fanno la maggior parte del lavoro strutturale in un pezzo stampato, il che rende questa l’impostazione meno sfruttata dell’elenco.

• 2 pareti - il valore predefinito, va bene per i pezzi decorativi.
• 3 pareti - il valore predefinito giusto per qualsiasi cosa funzionale.
• 4-5 pareti - pezzi sotto carico vero, o pezzi in cui dovrai maschiare una filettatura.

Aggiungere un perimetro è quasi sempre un uso del filamento migliore rispetto ad alzare il riempimento. Se il tuo pezzo si è rotto, parti da qui.

Strati superiori e inferiori

Le facce piene all’esterno del pezzo. Se sono troppo poche ottieni il «pillowing», in cui la superficie superiore cede tra le linee di riempimento e lascia buchi visibili.

La regola è lo spessore, non il numero: punta ad almeno 0,8 mm di materiale pieno, quindi quattro strati da 0,2 mm oppure sei da 0,12 mm. Per un pezzo piatto che flette, più strati superiori e inferiori lo irrigidiscono molto più di quanto faccia il riempimento.

Riempimento

Densità e trama sono una decisione sola. Alla maggior parte dei pezzi basta il 15-20% con gyroid o griglia; ai pezzi funzionali serve il 25-40%; quasi nulla ha bisogno di più del 60%. La trama determina in quali direzioni il pezzo è resistente.

Temperatura

Parti dal centro dell’intervallo stampato sulla bobina, poi muoviti a passi di 5 °C: in su per strati deboli e sottoestrusione, in giù per i fili (stringing) e la perdita di dettaglio. Il primo strato prende +5 °C e niente ventola.

Velocità

Gli slicer moderni suddividono la velocità in una dozzina di categorie, e non contano tutte allo stesso modo.

• La velocità della parete esterna conta di più per la qualità della superficie. Rallentarla a 25-40 mm/s migliora la finitura a vista più di qualsiasi altra singola modifica.
• La velocità del riempimento può essere alta; non lo vede nessuno.
• La velocità del primo strato dovrebbe stare sui 20-25 mm/s, indipendentemente dal resto del profilo.
• La velocità degli spostamenti dovrebbe essere la più alta che la macchina consenta, perché riduce le perdite dall’ugello.

Alzare la velocità complessiva fa salire il flusso volumetrico che l’hotend deve sostenere, quindi un profilo veloce ha di solito bisogno di 15-25 °C in più di temperatura dell’ugello rispetto a uno lento. È per questo che copiare i numeri della velocità senza la temperatura che li accompagnava provoca sottoestrusione.

Retrazione

Tira indietro il filamento durante gli spostamenti, così l’ugello non perde materiale. Il valore giusto dipende interamente dal tipo di estrusore, ed è l’impostazione che più spesso viene copiata dalla macchina sbagliata.

• Direct drive - 0,5-2 mm a 25-45 mm/s.
• Bowden - 4-7 mm a 25-45 mm/s.

Una retrazione troppo scarsa lascia i fili. Una retrazione eccessiva tira su la plastica fusa nella zona fredda, e questo provoca intasamenti e heat creep. Se stai combattendo con i fili, asciuga il filamento e abbassa la temperatura prima di spingere la retrazione oltre questi intervalli.

Raffreddamento

• PLA - 100%.
• PETG - 30-50%. Il raffreddamento pieno separa gli strati del PETG.
• ABS e ASA - 0-20%, più una camera chiusa.
• TPU - 30-60%.

Ogni materiale vuole la ventola spenta per il primo strato o i primi due.

Supporti

Le sporgenze che superano i 45 gradi circa rispetto alla verticale hanno bisogno di supporti, anche se una macchina ben regolata fa ponti più lunghi di quanto la gente si aspetti.

• Tipo di supporto: i supporti ad albero usano meno materiale e segnano meno la superficie sulle forme organiche; i supporti normali sono più affidabili sulle sporgenze piatte e sui pezzi squadrati.
• Distanza Z: lo spazio tra supporto e pezzo. Circa mezza altezza dello strato, per staccarli senza fatica. Troppo poca e si salda al pezzo; troppa e la superficie sopra cede.
• I supporti solo sul piano di stampa evitano i danni peggiori alla superficie, perché si rifiutano di sostenere qualsiasi cosa a metà pezzo.

Prima di aggiungere supporti, prova a ruotare il modello. Un pezzo riorientato per eliminare le sporgenze stampa più in fretta, viene meglio ed è di solito più resistente.

Adesione al piano di stampa

• Skirt - un contorno staccato che prepara l’ugello. Usalo sempre; non costa niente.
• Brim - un collare piatto attaccato al pezzo. La risposta giusta per basi d’appoggio piccole, pezzi alti e materiali soggetti a warping (deformazione).
• Raft - una piattaforma intera sotto il pezzo. Raramente necessario su una macchina con un primo strato che funziona, e spreca filamento e tempo.

Preparare un profilo in dieci minuti

1. Parti dal profilo integrato per la tua stampante e per il diametro di ugello che usi. Non partire da zero.
2. Imposta la temperatura dell’ugello e del piano di stampa dall’etichetta della bobina.
3. Metti le pareti a 3 e gli strati superiori e inferiori a 0,8 mm di spessore.
4. Imposta il riempimento al 20% con trama gyroid.
5. Imposta la retrazione sull’intervallo giusto per il tuo tipo di estrusore.
6. Stampa un cubo di calibrazione e una torre delle temperature prima di stampare qualcosa a cui tieni.
7. Salvalo come profilo con un nome, per materiale, non per progetto.

Cambia una cosa alla volta

Il motivo per cui i consigli sulle impostazioni sono così contraddittori in rete è che quasi tutti sono nati cambiando tre cose e riportando quella in cui l’autore credeva. Cambia un solo valore, ristampa lo stesso oggetto di test e annota cos’è successo.

Quel registro è il vero patrimonio. Gyroid tiene insieme impostazioni, materiale, stampante e risultato su ogni stampa registrata, così «cos’ho fatto l’ultima volta che ha funzionato» diventa una ricerca e non uno scavo archeologico.