Os ajustes do fatiador que realmente importam (Cura, PrusaSlicer, Bambu, Orca)

Todo fatiador expõe várias centenas de ajustes, e cerca de uma dúzia responde por quase toda a diferença entre uma boa e uma má impressão. Pior: o mesmo ajuste tem um nome diferente em cada programa, o que dificulta aplicar num software um conselho escrito para outro. Aqui está a lista curta, o que cada um faz e como se chama onde.

A tabela de equivalências

Uma vez que você conhece o mapeamento, uma recomendação escrita para qualquer um deles serve para todos.

Altura de camada

A maior alavanca sobre tempo de impressão e qualidade de superfície. Reduzir pela metade dobra aproximadamente a impressão.

• 0,28-0,32mm - rascunho. Rápido, com degraus visíveis, estruturalmente ok.
• 0,2mm - o padrão. Bom equilíbrio para quase tudo.
• 0,12-0,16mm - detalhe fino. Miniaturas, curvas suaves, peças à vista.
• 0,08mm e abaixo - raramente compensa em FDM. Você bate nos limites de todo o resto antes.

Mantenha a altura de camada abaixo de uns 75% do diâmetro do bico. Um bico de 0,4mm vai até uns 0,3mm de camada; além disso, as camadas não colam de forma confiável.

Altura de camada não muda a resistência do jeito que as pessoas esperam. Camadas mais finas significam mais fronteiras entre camadas, que é o eixo fraco, então camadas muito finas podem até ser um pouco mais fracas em Z.

Paredes e perímetros

As paredes fazem a maior parte do trabalho estrutural numa peça impressa, o que torna este o ajuste mais subutilizado da lista.

• 2 paredes - o padrão, ok para decorativo.
• 3 paredes - o padrão certo para qualquer coisa funcional.
• 4-5 paredes - peças sob carga real, ou peças em que você vai abrir rosca.

Adicionar um perímetro é quase sempre melhor uso do filamento do que aumentar o preenchimento. Se a sua peça quebrou, comece por aqui.

Camadas de topo e base

As faces sólidas do lado de fora da peça. Poucas demais e aparece o “pillowing”, com a superfície de topo afundando entre as linhas de preenchimento e deixando vãos visíveis.

A regra é de espessura, não de quantidade: mire pelo menos 0,8mm de material sólido, ou seja quatro camadas a 0,2mm ou seis a 0,12mm. Para uma peça plana que flexiona, mais camadas de topo e base enrijecem muito mais que o preenchimento.

Preenchimento

Densidade e padrão são uma decisão só. A maioria das peças quer 15-20% com giroide ou grade; peças funcionais 25-40%; quase nada quer mais que 60%. O padrão determina em quais direções a peça é resistente.

Temperatura

Comece pelo meio da faixa impressa no carretel e ande em passos de 5C: para cima em camadas fracas e sub-extrusão, para baixo em stringing e perda de detalhe. A primeira camada leva +5C e nada de ventoinha.

Velocidade

Fatiadores modernos quebram a velocidade em uma dúzia de categorias, e elas não pesam igual.

• A velocidade de parede externa é a que mais importa para a qualidade de superfície. Baixar para 25-40 mm/s melhora o acabamento visível mais do que qualquer outra mudança isolada.
• A velocidade de preenchimento pode ser alta; ninguém vê.
• A velocidade da primeira camada deve ser 20-25 mm/s independentemente do resto do perfil.
• A velocidade de deslocamento deve ser tão alta quanto a máquina permitir, já que reduz o escorrimento.

Aumentar a velocidade geral aumenta a vazão volumétrica que o hotend precisa sustentar, então um perfil rápido normalmente precisa de 15-25C a mais que um lento. É por isso que copiar velocidades sem a temperatura que vinha junto causa sub-extrusão.

Retração

Puxa o filamento para trás nos deslocamentos para o bico não escorrer. O valor certo depende inteiramente do tipo de extrusor, e este é o ajuste mais copiado da máquina errada.

• Direct drive - 0,5-2mm a 25-45 mm/s.
• Bowden - 4-7mm a 25-45 mm/s.

Retração de menos deixa stringing. De mais puxa plástico derretido para a zona fria, o que causa entupimentos e heat creep. Se você está brigando com stringing, seque o filamento e baixe a temperatura antes de empurrar a retração além dessas faixas.

Resfriamento

• PLA - 100%.
• PETG - 30-50%. No máximo, as camadas de PETG se separam.
• ABS e ASA - 0-20%, mais câmara.
• TPU - 30-60%.

Todo material quer a ventoinha desligada na primeira camada ou nas duas primeiras.

Suportes

Balanços além de uns 45 graus em relação à vertical precisam de suporte, embora uma máquina bem ajustada faça pontes mais longas do que as pessoas esperam.

• Tipo de suporte: suportes em árvore usam menos material e marcam menos a superfície em formas orgânicas; os normais são mais confiáveis em balanços planos e peças angulosas.
• Distância Z: o vão entre suporte e peça. Cerca de meia altura de camada para sair fácil. Pouco demais e solda; demais e a superfície acima escorre.
• Suporte só a partir da mesa evita o pior dano de superfície ao se recusar a apoiar qualquer coisa no meio da peça.

Antes de adicionar suporte, tente girar o modelo. Uma peça reorientada para eliminar balanços imprime mais rápido, fica melhor e costuma ser mais resistente.

Aderência à mesa

• Saia - um contorno solto que prepara o bico. Use sempre; não custa nada.
• Brim - uma aba plana presa à peça. A resposta certa para bases pequenas, peças altas e materiais propensos a warping.
• Raft - uma plataforma inteira embaixo da peça. Raramente necessária numa máquina com a primeira camada em ordem, e desperdiça filamento e tempo.

Montando um perfil em dez minutos

1. Parta do perfil embutido para a sua impressora e diâmetro de bico. Não comece do zero.
2. Defina as temperaturas de bico e mesa pelo rótulo do carretel.
3. Coloque paredes em 3 e topo/base em 0,8mm de espessura.
4. Coloque o preenchimento em 20% giroide.
5. Ajuste a retração para a faixa certa do seu tipo de extrusor.
6. Imprima um cubo de calibração e uma torre de temperatura antes de imprimir qualquer coisa que importe.
7. Salve como perfil nomeado, por material, não por projeto.

Mude uma coisa por vez

O motivo de os conselhos de ajustes serem tão contraditórios na internet é que a maioria foi obtida mudando três coisas e creditando o resultado àquela em que o autor acreditava. Mude um único valor, reimprima o mesmo objeto de teste e anote o que aconteceu.

Esse registro é o ativo de verdade. O Gyroid mantém ajustes, material, impressora e resultado juntos em cada impressão registrada, então “o que eu fiz da última vez que isso funcionou” vira uma busca e não um trabalho de arqueologia.