Les réglages de trancheur qui comptent vraiment (Cura, PrusaSlicer, Bambu, Orca)

Chaque trancheur expose plusieurs centaines de réglages, et une douzaine d’entre eux explique la quasi-totalité de la différence entre une bonne et une mauvaise impression. Pire : le même réglage porte un nom différent dans chaque logiciel, ce qui rend un conseil venu d’une communauté difficile à appliquer dans une autre. Voici la liste courte, ce que fait chacun, et comment il s’appelle où.

Le tableau de correspondance

Une fois la correspondance connue, une recommandation écrite pour n’importe lequel devient utilisable dans tous.

Hauteur de couche

Le plus gros levier sur le temps d’impression et la qualité de surface. La diviser par deux double à peu près l’impression.

• 0,28-0,32mm - brouillon. Rapide, marches visibles, structurellement correct.
• 0,2mm - le standard. Bon équilibre pour presque tout.
• 0,12-0,16mm - détail fin. Figurines, courbes douces, pièces visibles.
• 0,08mm et en dessous - rarement rentable en FDM. Vous atteignez d’abord les limites de tout le reste.

Gardez la hauteur de couche sous environ 75 % du diamètre de buse. Une buse de 0,4mm plafonne vers 0,3mm de couche ; au-delà, les couches ne soudent plus de façon fiable.

La hauteur de couche ne change pas la résistance comme on l’imagine souvent. Des couches plus fines, c’est plus de frontières entre couches, donc plus d’axes faibles : des couches très fines peuvent en fait être légèrement moins résistantes en Z.

Parois et périmètres

Les parois font l’essentiel du travail structurel dans une pièce imprimée, ce qui fait de ce réglage le plus sous-utilisé de la liste.

• 2 parois - le défaut, très bien pour le décoratif.
• 3 parois - le bon défaut pour tout ce qui est fonctionnel.
• 4-5 parois - pièces sous vraie charge, ou pièces que vous allez tarauder.

Ajouter un périmètre est presque toujours un meilleur usage du filament qu’augmenter le remplissage. Si votre pièce a cassé, commencez ici.

Couches supérieures et inférieures

Les faces pleines à l’extérieur de la pièce. Trop peu et vous obtenez du « pillowing », où la surface supérieure s’affaisse entre les lignes de remplissage et laisse des trous visibles.

La règle porte sur l’épaisseur, pas sur le nombre : visez au moins 0,8mm de matière pleine, soit quatre couches à 0,2mm ou six à 0,12mm. Pour une pièce plate qui fléchit, plus de couches dessus et dessous la rigidifient bien davantage que le remplissage.

Remplissage

Densité et motif forment une seule décision. La plupart des pièces veulent 15-20 % en gyroïde ou grille ; les pièces fonctionnelles 25-40 % ; presque rien ne veut plus de 60 %. Le motif détermine les directions dans lesquelles la pièce est résistante.

Température

Commencez au milieu de la plage imprimée sur la bobine, puis bougez par paliers de 5C : vers le haut pour des couches faibles et de la sous-extrusion, vers le bas pour du stringing et de la perte de détail. La première couche prend +5C et aucun ventilateur.

Vitesse

Les trancheurs modernes découpent la vitesse en une douzaine de catégories, et elles ne se valent pas.

• La vitesse de paroi extérieure compte le plus pour la qualité de surface. La descendre à 25-40 mm/s améliore le rendu visible plus que n’importe quel autre changement isolé.
• La vitesse de remplissage peut être élevée ; personne ne le voit.
• La vitesse de première couche doit rester à 20-25 mm/s quel que soit le reste du profil.
• La vitesse de déplacement doit être aussi élevée que la machine le permet, puisqu’elle réduit le suintement.

Augmenter la vitesse globale augmente le débit volumétrique que la tête doit soutenir : un profil rapide demande donc en général 15-25C de plus qu’un profil lent. C’est pourquoi copier des vitesses sans la température qui allait avec provoque de la sous-extrusion.

Rétraction

Tire le filament en arrière sur les déplacements pour que la buse ne suinte pas. La bonne valeur dépend entièrement du type d’extrudeur, et c’est le réglage le plus souvent copié depuis la mauvaise machine.

• Direct drive - 0,5-2mm à 25-45 mm/s.
• Bowden - 4-7mm à 25-45 mm/s.

Trop peu de rétraction laisse du stringing. Trop tire du plastique fondu dans la zone froide, ce qui cause bourrages et heat creep. Si vous luttez contre le stringing, séchez le filament et baissez la température avant de pousser la rétraction au-delà de ces plages.

Refroidissement

• PLA - 100 %.
• PETG - 30-50 %. Un refroidissement à fond fait délaminer le PETG.
• ABS et ASA - 0-20 %, plus un caisson.
• TPU - 30-60 %.

Tous les matériaux veulent le ventilateur coupé sur la première couche ou les deux premières.

Supports

Les porte-à-faux au-delà d’environ 45 degrés par rapport à la verticale demandent du support, même si une machine bien réglée fera des ponts plus longs qu’on ne le croit.

• Type de support : les supports arborescents consomment moins de matière et marquent moins la surface sur les formes organiques ; les supports classiques sont plus fiables sur les porte-à-faux plats et les pièces anguleuses.
• Distance Z : l’écart entre le support et la pièce. Environ la moitié d’une hauteur de couche pour un retrait facile. Trop peu et ça soude ; trop et la surface au-dessus s’affaisse.
• Support depuis le plateau seulement évite les pires dégâts de surface en refusant de soutenir quoi que ce soit en plein milieu de la pièce.

Avant d’ajouter du support, essayez de faire pivoter le modèle. Une pièce réorientée pour supprimer les porte-à-faux imprime plus vite, rend mieux et est généralement plus résistante.

Adhérence au plateau

• Jupe - un contour libre qui amorce la buse. Utilisez-la toujours, elle ne coûte rien.
• Bordure - une collerette plate attachée à la pièce. La bonne réponse pour les petites empreintes, les pièces hautes et les matériaux sujets au warping.
• Raft - une plateforme complète sous la pièce. Rarement nécessaire sur une machine dont la première couche fonctionne, et ça gaspille filament et temps.

Monter un profil en dix minutes

1. Partez du profil intégré pour votre imprimante et votre diamètre de buse. Ne partez pas de zéro.
2. Réglez les températures de buse et de plateau depuis l’étiquette de la bobine.
3. Mettez les parois à 3 et le dessus/dessous à 0,8mm d’épaisseur.
4. Mettez le remplissage à 20 % en gyroïde.
5. Réglez la rétraction dans la bonne plage pour votre type d’extrudeur.
6. Imprimez un cube de calibration et une tour de température avant d’imprimer quoi que ce soit qui compte.
7. Enregistrez-le comme profil nommé, par matériau, pas par projet.

Changez une chose à la fois

Si les conseils de réglages sont si contradictoires en ligne, c’est que la plupart ont été obtenus en changeant trois choses et en attribuant le résultat à celle à laquelle l’auteur croyait. Changez une seule valeur, réimprimez le même objet de test, et notez ce qui s’est passé.

Ce journal est le véritable actif. Gyroid conserve réglages, matériau, imprimante et résultat ensemble sur chaque impression consignée, si bien que « qu’est-ce que j’avais fait la dernière fois que ça marchait » devient une recherche et non une fouille archéologique.