本当に効くスライサー設定（Cura・PrusaSlicer・Bambu・Orca）

どのスライサーも数百の設定を持っていますが、良いプリントと悪いプリントの差のほぼすべては、そのうち十数個で説明できます。やっかいなのは、同じ設定がソフトごとに違う名前で呼ばれることです。あるコミュニティのアドバイスを別のソフトで適用しづらいのはそのためです。ここでは重要な設定と、その働き、そして各ソフトでの名称をまとめます。

名称対応表

対応さえ分かれば、どれか一つ向けに書かれた設定のアドバイスが、すべてで使えるようになります。

レイヤー高さ

プリント時間と表面品質に対する最大のレバーです。半分にすれば、プリント時間はおおむね倍になります。

• 0.28-0.32mm - ドラフト。速く、段差は目に見えますが、構造的には問題なし。
• 0.2mm - 標準。ほぼすべてに対してバランスが良い。
• 0.12-0.16mm - 細かいディテール。ミニチュア、なめらかな曲面、目に触れるパーツ。
• 0.08mm以下 - FDMではめったに割に合いません。先に他のすべての限界に当たります。

レイヤー高さはノズル径の75%程度以下に保ってください。0.4mmノズルなら0.3mm層あたりが上限で、それを超えると層が確実には接着しません。

レイヤー高さは、多くの人が期待するようには強度を変えません。層が薄いほど層の境界が増え、そこが弱い軸なので、極端に薄い層はZ方向でむしろわずかに弱くなり得ます。

ウォールと外周

ウォールはプリントパーツの構造的な仕事のほとんどを担っており、このリストの中でもっとも活用されていない設定です。

• 2本 - 初期値。装飾用途なら十分。
• 3本 - 実用パーツの正しい初期値。
• 4-5本 - 本当に荷重がかかるパーツ、あるいはタップを立てるパーツ。

ウォールを1本増やすことは、ほぼ常にインフィルを上げるよりフィラメントの使い道として優れています。パーツが壊れたなら、まずここから。

上面・下面の層

パーツの外側にあるソリッド面です。少なすぎると「ピローイング」が起き、上面がインフィルの線と線の間で沈んで穴が見えます。

基準は枚数ではなく厚さです。ソリッド部を最低0.8mm確保してください。0.2mmなら4層、0.12mmなら6層です。たわむ平板パーツなら、上下の層を増やすほうがインフィルよりはるかに硬くなります。

インフィル

密度とパターンは1つの判断です。ほとんどのパーツはジャイロイドかグリッドで15-20%、実用パーツは25-40%、60%超を必要とするものはほぼありません。パターンが、パーツのどの方向が強いかを決めます。

温度

スプールに印刷された範囲の真ん中から始め、5C刻みで動かします。層が弱い・吐出不足なら上へ、糸引きやディテールの甘さなら下へ。1層目は+5C、ファンはオフ。

速度

現代のスライサーは速度を十数種類に分けていますが、重要度は同じではありません。

• 外壁速度が表面品質にもっとも効きます。25-40 mm/sまで落とすと、他のどの単独変更よりも見える仕上がりが良くなります。
• インフィル速度は速くて構いません。誰も見ないので。
• 1層目の速度は、他がどんなプロファイルでも20-25 mm/sにしてください。
• 移動速度はマシンが許す限り速く。にじみが減ります。

全体の速度を上げると、ホットエンドが維持すべき体積流量も上がります。だから高速プロファイルは、低速プロファイルより通常15-25C高いノズル温度を必要とします。速度だけをコピーして、対になっていた温度をコピーしないと吐出不足になるのはこのためです。

リトラクション

移動中にノズルからにじまないよう、フィラメントを引き戻します。適正値はエクストルーダーの方式に完全に依存し、この設定こそ「違うマシンの数値をコピーしてしまう」ことが最も多い設定です。

• ダイレクトドライブ - 0.5-2mm、25-45 mm/s。
• ボーデン - 4-7mm、25-45 mm/s。

リトラクションが少なすぎると糸を引きます。多すぎると溶けた樹脂をコールドゾーンに引き上げ、詰まりとヒートクリープを招きます。糸引きと戦っているなら、この範囲を超えて数値を増やす前に、フィラメントを乾かして温度を下げてください。

冷却

• PLA - 100%。
• PETG - 30-50%。全開だとPETGの層が割れます。
• ABS・ASA - 0-20%、加えてチャンバー。
• TPU - 30-60%。

どの素材も、最初の1〜2層はファンをオフにしたがります。

サポート

垂直から約45度を超えるオーバーハングにはサポートが要りますが、よく調整されたマシンなら思った以上に長いブリッジを架けられます。

• サポートの種類： ツリーサポートは材料が少なく、有機的な形状では表面を傷めにくい。通常サポートは平らなオーバーハングや箱形のパーツで確実です。
• Z距離： サポートとパーツの隙間。取り外しやすいのはレイヤー高さの半分程度。狭すぎると溶着し、広すぎると上の面が垂れます。
• ビルドプレートのみにすると、パーツ途中を支えないので表面の損傷を最小限にできます。

サポートを足す前に、モデルを回してみてください。オーバーハングをなくす向きに置き直したパーツは、速く刷れて、見た目も良く、たいてい強くなります。

ベッド定着

• スカート - パーツから離れた輪郭で、ノズルを慣らします。コストゼロなので常に使ってください。
• ブリム - パーツに接した平らな鍔。設置面積が小さいもの、背の高いもの、反りやすい素材で正解です。
• ラフト - パーツの下に敷く土台全体。1層目がまともに出るマシンではめったに必要なく、フィラメントと時間を無駄にします。

10分でプロファイルを作る

1. お使いのプリンターとノズル径向けの内蔵プロファイルから始めます。ゼロから作らないこと。
2. ノズルとベッドの温度を、スプールのラベルから設定します。
3. ウォールを3本、上下面を厚さ0.8mm分に設定します。
4. インフィルをジャイロイド20%に設定します。
5. リトラクションを、エクストルーダー方式に合った範囲に設定します。
6. 大事なものを刷る前に、キャリブレーションキューブと温度タワーを刷ります。
7. プロジェクト単位ではなく素材単位で、名前を付けて保存します。

一度に1つだけ変える

ネット上の設定アドバイスがこれほど食い違うのは、その多くが3つ同時に変えた末に、書き手が信じていた1つのせいにして書かれているからです。値は1つだけ変え、同じテストピースを刷り直し、何が起きたかを書き留めてください。

その記録こそが本当の資産です。Gyroidは設定・素材・プリンター・結果を、記録したプリントごとにひとまとめで保存します。「前にうまくいったとき、何をしたんだったか」が発掘作業ではなく、検索になります。