Stringing im 3D-Druck beheben

Stringing – auf Deutsch auch Fädenziehen – sind die dünnen Kunststofffäden, die sich über die Lücken eines Drucks spannen, als wäre eine Spinne in der Maschine losgelaufen. Es kommt von genau einer Sache: geschmolzener Kunststoff, der während der Verfahrbewegungen aus der Düse nachsickert. Die gute Nachricht: Es ist eines der am besten behebbaren Probleme im 3D-Druck, und das meiste verschwindet, sobald Filament und Temperatur stimmen.

Warum Stringing entsteht

Wenn das Hotend abhebt und durch die Luft zwischen zwei gedruckten Bereichen fährt, ist der Kunststoff darin noch heiß und steht noch unter Druck. Schwerkraft und dieser Restdruck drücken ein wenig heraus. Wenn die Düse wieder aufsetzt, wird das Nachgesickerte zu einem Faden gezogen.

Drei Dinge machen es schlimmer:

• Feuchtes Filament. Kunststoff, der Feuchtigkeit gezogen hat, verdampft sie bei Drucktemperatur schlagartig. Er spratzt, schäumt und sickert weit stärker nach als trockenes Filament. Das ist die Ursache, die am häufigsten übersehen wird.
• Zu hohe Temperatur. Heißerer Kunststoff ist dünnflüssiger und fließt unter dem eigenen Druck leichter. Fahr die Düse 20 °C über dem, was das Filament wirklich braucht, und es zieht Fäden, selbst wenn alles andere passt.
• Zu wenig Einzug. Der Einzug zieht Filament zurück, um vor einer Verfahrbewegung den Druck in der Düse abzubauen. Zu wenig oder zu langsam, und der Druck bleibt hoch.

PETG zieht mehr Fäden als PLA, ohne Wenn und Aber. Es bleibt geschmolzen klebriger und hält den Druck länger, ein PETG-Profil, das wie ein sauberes PLA-Profil aussieht, zieht also trotzdem Fäden. Nylon verhält sich genauso und ist noch durstiger auf Feuchtigkeit.

Der Reihe nach beheben

Arbeite von oben nach unten und ändere immer nur eine Einstellung, damit du weißt, was tatsächlich geholfen hat.

1. Filament trocknen

Mach das zuerst, besonders bei PETG, Nylon, TPU und jeder Spule, die länger als ein paar Wochen offen lag. Eine wirklich feuchte Spule macht jede andere Maßnahme zunichte.

• Nimm einen Filamenttrockner oder ein Dörrgerät. Übliche Werte: PLA 45 °C für 4–6 Stunden, PETG 60–65 °C für 4–6 Stunden, TPU 50–55 °C für 4–6 Stunden, Nylon 70–80 °C für 8–12 Stunden.
• Bleib deutlich unter der Glasübergangstemperatur, sonst weicht die Spule auf und verbackt zu einem festen Block. Halt PLA unter 50 °C.
• Ein Backofen geht, ist aber riskant. Viele Haushaltsöfen schwingen 15–20 °C über ihren Sollwert, und das reicht, um eine Spule zu ruinieren. Wenn du einen nimmst, prüf die echte Temperatur mit einem separaten Thermometer.
• Lagere getrocknete Spulen in einer dichten Box mit Trockenmittel. Trocknen hält nicht ewig.

Wenn das Trocknen allein die Fäden beseitigt, hör hier auf.

2. Düsentemperatur senken

Geh in 5–10-°C-Schritten runter und druck jeweils einen Test. Fahr weiter herunter, bis die Schichten nicht mehr gut binden oder der Extruder zu klicken beginnt, dann geh eine Stufe zurück.

• Typische saubere Bereiche: PLA 195–215 °C, PETG 230–245 °C, ABS 235–250 °C.
• 10 °C weniger beseitigen oft schon den Großteil des Stringings.

Du druckst ABS oder ASA? Dann in einem belüfteten Raum oder in einem nach außen entlüfteten Gehäuse. Die Styroldämpfe reizen die Atemwege und gehören nicht in einen geschlossenen Raum.

3. Einzugsweg und -geschwindigkeit erhöhen

Wenn niedrigere Temperaturen nicht reichen, stell den Einzug ein:

• Direktextruder: Fang bei etwa 0,5–1,5 mm an. Der Filamentweg ist kurz, sie brauchen sehr wenig.
• Bowden-Extruder: Fang bei etwa 4–6 mm an, manchmal bis 7 mm. Der lange PTFE-Schlauch braucht mehr Zug.
• Eine Einzugsgeschwindigkeit von 30–45 mm/s ist ein vernünftiger Startpunkt. Erhöhe den Weg in 0,5-mm-Schritten.
• Mehr ist nicht immer besser. Zu viel Einzug führt zu abgeschliffenem Filament, Verstopfungen und Lücken am Anfang jeder Bahn. Wenn du bei Direktantrieb über etwa 3 mm oder bei Bowden über 8 mm liegst und immer noch Fäden bekämpfst, liegt das Problem woanders – meist bei Feuchtigkeit oder Temperatur.

4. Combing aktivieren

Combing (in manchen Slicern „Kreuzen von Umrissen vermeiden”) hält die Verfahrbewegungen innerhalb des bereits gedruckten Bereichs, sodass Nachgesickertes auf dem Infill landet statt auf einer sichtbaren Wand. Stell es so ein, dass die äußeren Perimeter nicht gekreuzt werden. Es stoppt das Nachsickern nicht, aber es versteckt die Fäden dort, wo sie nicht auffallen.

5. Verfahrgeschwindigkeit erhöhen

Schnelleres Verfahren gibt dem Nachsickern weniger Zeit, einen Faden zu bilden, bevor die Düse ankommt. Zieh die Verfahrbewegungen (ohne Extrusion) auf 150–200 mm/s hoch, wenn deine Maschine das ohne Ringing oder verlorene Schritte mitmacht. Das ist unabhängig von deiner Druckgeschwindigkeit.

6. Coasting und Wipe ergänzen

Feinschliff zum Schluss, wenn die großen Hebel sitzen:

• Coasting beendet die Extrusion kurz vor dem Ende einer Bahn und lässt den Restdruck sie zu Ende füllen, sodass weniger Druck zum Nachsickern übrig bleibt.
• Wipe zieht die Düse beim Einziehen über die gedruckte Bahn zurück und wischt so Nachgesickertes ab, bevor sie verfährt.

Nutz die Testdrucke

Zwei Drucke finden die richtigen Zahlen schnell:

• Temperaturturm: ein Modell mit Blöcken in absteigender Temperatur, etwa von 250 °C bis 215 °C in 5-°C-Schritten. Druck ihn, such den saubersten Block mit gutem Bridging und ohne Fäden, und nimm diese Temperatur.
• Einzugstest: zwei Säulen mit einer Lücke dazwischen. Der Slicer erhöht Einzugsweg oder -geschwindigkeit über die Höhe. Nimm den niedrigsten Wert, der die Lücke sauber druckt.

Beide dauern unter einer Stunde und sparen dir Tage Rätselraten.

Was du mitnehmen solltest

Druck für jede neue Spule einen Temperaturturm und schreib die Gewinnerzahl direkt auf die Spule. Halt PETG und Nylon in einer Trockenbox und schick sie vor jedem wichtigen Druck durch den Trockner. Wenn auf einem Profil, das früher sauber war, wieder Fäden auftauchen, verdächtige zuerst die Feuchtigkeit, bevor du eine einzige Einzugseinstellung anfasst. Diese eine Gewohnheit beseitigt die große Mehrheit allen Stringings, das dir je begegnen wird.