Température d'impression du PLA : buse, plateau et première couche

La plupart des PLA s’impriment très bien à 200C sur la buse et 60C sur le plateau. Ce seul couple de valeurs vous donnera une pièce utilisable sur presque n’importe quelle machine. Mais le PLA est une famille, pas un matériau, et la bobine que vous avez en main peut réclamer entre 190C et 230C : autant savoir dans quel sens bouger, et pourquoi.

La réponse courte

Le PLA est le seul filament courant qui préfère l’air libre. La chaleur accumulée ramollit la pièce pendant l’impression et favorise le heat creep dans la tête, donc si vous avez un caisson, imprimez le PLA porte ouverte.

Votre bobine prime sur n’importe quel tableau

Chaque rouleau arrive avec une plage imprimée sur l’étiquette ou la boîte, du genre 190-220C. Ce chiffre vient de ceux qui ont formulé le mélange, et il bat un tableau générique à tous les coups. Commencez au milieu de cette plage.

Si les tableaux divergent autant, c’est que « PLA » recouvre beaucoup de choses. La charge en pigment modifie l’écoulement, et les couleurs foncées tournent souvent quelques degrés plus haut que les naturels. Les finitions mates et silk sont chargées en additifs. Les mélanges PLA+ et « tough PLA » réclament en général 10-15C de plus que le PLA simple. Deux bobines de la même marque, de couleurs différentes, peuvent réellement diverger de 10C.

C’est exactement pour ça qu’un journal par bobine bat la mémoire : le réglage qui marchait sur le gris du mois dernier n’est pas automatiquement celui du silk rouge de cette semaine.

Ce que vous achetez dans chaque sens

La température est un arbitrage entre adhérence des couches et qualité de surface. Un plastique plus chaud colle mieux à lui-même et s’écoule plus facilement ; un plastique plus froid tient le détail et supprime le stringing.

Trop froid, cela donne :

• Des couches qui se séparent ou se décollent sous une simple pression du doigt
• De la sous-extrusion : surfaces supérieures fines et trouées, lignes visibles entre les parois
• Des cliquetis ou des sauts de l’extrudeur qui force un plastique trop rigide
• De mauvais ponts, et des porte-à-faux qui s’arrachent au lieu de retomber

Trop chaud, cela donne :

• Du stringing et des filaments parasites entre les pièces
• Des amas et des boutons là où la buse marque une pause
• Des porte-à-faux qui s’affaissent et des angles arrondis et mous
• Une surface plus rugueuse et plus brillante que le rendu habituel de la bobine
• Du heat creep : le plastique ramollit au-dessus du heatbreak jusqu’à bloquer l’extrudeur en pleine impression

Si une pièce est fragile, montez par paliers de 5C. Si elle file ou perd du détail, descendez par paliers de 5C. Ne changez qu’une chose à la fois, et réimprimez le même test à chaque fois.

Température du plateau

60C est la valeur par défaut parce qu’elle se situe juste au-dessus de la transition vitreuse du PLA : la première couche reste collante sans que toute la base de la pièce ramollisse.

• PEI texturé - 60-65C. La texture fait l’essentiel de l’accroche.
• PEI lisse - 55-60C. Le PLA adhère agressivement au PEI lisse ; trop chaud, vous arracherez un éclat de la plaque en décollant la pièce.
• Verre avec bâton de colle ou laque - 60-65C.
• Ruban de masquage - 50-55C, ou sans chauffe sur les machines anciennes.

Chauffer le plateau au-delà de 65C n’améliore quasiment jamais l’adhérence et provoque le pied d’éléphant, où les premières couches débordent vers l’extérieur parce que le plastique ne fige jamais complètement. Si votre première couche s’étale, baissez le plateau avant de toucher à quoi que ce soit d’autre.

Laissez le plateau se stabiliser. La plupart des plateaux affichent la consigne d’un capteur situé sous la plaque alors que la surface monte encore : accordez-lui deux ou trois minutes après l’affichage de 60C avant de lancer, surtout sur les grands plateaux en verre.

Réglages de première couche

La première couche est la seule à avoir droit à des valeurs différentes.

• Buse +5C - une première couche légèrement plus chaude épouse mieux la texture du plateau. Au-delà de +10C, vous provoquez le pied d’éléphant.
• Ventilateur coupé sur la première couche ou les deux premières. Refroidir la première couche est le moyen le plus rapide de perdre l’adhérence.
• Plus lent - 20-25 mm/s laissent au plastique le temps de mouiller la surface.

Tout le reste de la réussite d’une première couche est mécanique, pas thermique. Si ça ne colle toujours pas, le problème est le Z-offset ou un plateau sale, pas la température.

Imprimez une tour de température

Dix minutes de test tranchent le débat pour toute une bobine. Une tour de température est un modèle unique tranché de sorte que chaque bloc s’imprime 5C plus froid que celui du dessous, avec un pont, un porte-à-faux et un écart à stringing sur chaque bloc.

1. Téléchargez ou générez une tour pour votre plage, typiquement de 230C en bas à 190C en haut.
2. Ajoutez le changement de température par bloc. La plupart des trancheurs proposent un modificateur par hauteur, et certains embarquent la tour comme test de calibration.
3. Imprimez-la, puis examinez-la à la bonne lumière.

Retenez le bloc le plus froid qui garde des ponts propres et aucune séparation de couche visible. C’est votre valeur. Plus froid vaut mieux pour le détail et le stringing, tant que l’adhérence tient. Cassez-la ensuite en deux : la rupture doit être irrégulière, pas une fracture nette le long d’une ligne de couche.

Ce que changent les variantes

La vitesse et le diamètre de buse déplacent la valeur

Les tableaux de température supposent une buse de 0,4mm à vitesse modérée. Poussez l’une ou l’autre variable et la bonne température suit, parce que ce qui compte vraiment, c’est la quantité de plastique par seconde que la tête doit fondre.

• Une buse de 0,6mm à vitesse égale pousse environ deux fois le volume : ajoutez 5-10C.
• Les profils rapides à plus de 200 mm/s demandent 15-25C de plus qu’un profil à 60 mm/s du même filament.
• Une tête à haut débit fond plus vite, elle n’aura peut-être besoin d’aucun ajout.

Si vous passez à un profil rapide et voyez soudain de la sous-extrusion sur une bobine qui allait bien, le filament n’a pas tourné. C’est la tête qui a atteint sa limite de fusion.

Notez la valeur qui a marché

Tout l’intérêt de régler une bobine, c’est de ne pas refaire le travail. Notez matériau, marque, couleur, température de buse, température de plateau et le résultat obtenu, rattachés à la bobine d’origine. Gyroid conserve tout ça par impression et par bobine, si bien qu’au prochain chargement de ce PLA silk rouge, la valeur est déjà là.

Pour les mêmes valeurs sur tous les autres matériaux, voyez le tableau des températures de buse.