PLAのプリント温度：ノズル・ベッド・1層目

たいていのPLAは、ノズル200C・ベッド60Cできれいに出ます。この2つの数字だけで、ほぼどんな機種でも使えるパーツになります。ただしPLAは単一の素材ではなく「ファミリー」です。手元のスプールが求める温度は190Cから230Cまで幅があるので、どちら向きに動かすべきか、その理由を知っておく価値があります。

手短な答え

PLAは、外気にさらしたほうが良い唯一の一般的フィラメントです。熱がこもるとプリント中にパーツが軟化し、ホットエンドのヒートクリープも起こりやすくなります。チャンバーがあるなら、PLAは扉を開けて回してください。

どんな表よりも、手元のスプールが優先

どのロールにもラベルか箱に温度範囲が印刷されています。たいてい190-220Cといった具合です。この数字はその配合を作った人たちが出したもので、汎用の表よりつねに信頼できます。まずはその範囲の真ん中から始めてください。

表ごとに数字がばらつくのは、「PLA」が指す範囲がかなり広いからです。顔料の量で流動性が変わり、濃い色はナチュラルより数度高めになることが多い。マットやシルクの仕上げは添加剤が多め。PLA+や「タフPLA」系の配合は、通常のPLAより10-15C高めを求めるのが普通です。同じメーカーの色違い2本が、実際に10C食い違うことすらあります。

だからこそ、スプールごとの記録は記憶に勝ります。先月のグレーで合っていた数字が、今週のシルクレッドでも通用するとは限りません。

上げると何が得られ、下げると何が得られるか

温度は、層間の接着と表面品質のトレードオフです。樹脂は熱いほど自分自身によく付き、流れやすくなります。冷たいほどディテールを保ち、糸引きが止まります。

低すぎるときの症状：

• 軽く手で押しただけで層が割れる、剥がれる
• 吐出不足：上面が薄くスカスカになり、ウォール間に隙間が見える
• 硬い樹脂を押し込もうとしてエクストルーダーがカチカチ鳴る、空回りする
• ブリッジが汚く、オーバーハングが垂れる前にちぎれる

高すぎるときの症状：

• パーツ間の糸引きや細かい毛羽
• ノズルが止まる位置にできるダマやブツ
• オーバーハングが垂れ、角が丸く甘くなる
• そのスプール本来の質感より粗く、テカった表面
• ヒートクリープ：ヒートブレーク上部で樹脂が軟化し、プリント途中でエクストルーダーが詰まる

パーツが弱いなら5C刻みで上げる。糸を引く、ディテールが甘いなら5C刻みで下げる。一度に変えるのは1つだけ、毎回同じテストを刷り直してください。

ベッド温度

60Cが標準なのは、PLAのガラス転移点のすぐ上に位置するからです。パーツの底全体を軟らかくすることなく、1層目の粘りを保てます。

• テクスチャPEI - 60-65C。食いつきはテクスチャがほぼ担ってくれます。
• スムースPEI - 55-60C。PLAはスムースPEIに強力に密着します。熱すぎるとパーツを剥がすときにシートを欠けさせます。
• ガラス＋スティックのり／ヘアスプレー - 60-65C。
• マスキングテープ - 50-55C、古い機種なら加熱なしでも。

ベッドを65Cより上げても定着はほとんど改善せず、代わりにエレファントフット（樹脂が固まりきらず最初の数層が外側にはみ出す現象）が出始めます。1層目が潰れて広がるなら、他に手をつける前にベッド温度を下げてください。

ベッドはなじませてから。多くの機種は、表面がまだ昇温中でもプレート下のセンサー値を表示します。60Cと出てから2〜3分待ってプリントを始めてください。大型のガラスベッドでは特に。

1層目の設定

数字を変えてよいのは1層目だけです。

• ノズル +5C - 少し熱い1層目のほうがベッドのテクスチャによく入り込みます。+10Cを超えるとエレファントフットの原因に。
• ファンは停止、最初の1〜2層。1層目を冷やすのは、定着を失う最短ルートです。
• 低速で - 20-25 mm/s なら、樹脂が面を濡らす時間が取れます。

1層目の成否を分ける残りの要素は、熱ではなく機械側です。それでも付かないなら、原因は温度ではなくZオフセットか、ベッドの汚れです。

温度タワーを刷る

10分のテストで、そのスプール1本分の議論が終わります。温度タワーとは、1つのモデルをブロックごとに下から5Cずつ下げてスライスしたもので、各ブロックにブリッジ、オーバーハング、糸引き確認用の隙間が付いています。

1. 自分の範囲に合ったタワーをダウンロードするか生成します。通常は下が230C、上が190C。
2. ブロックごとの温度変更を設定します。多くのスライサーには高さベースのモディファイアがあり、キャリブレーションテストとして最初から入っているものもあります。
3. 刷ってから、明るい場所でよく観察します。

ブリッジがきれいで、層の分離が見えないいちばん低いブロックを選んでください。それがあなたの数字です。定着が保てる限り、ディテールと糸引きの面では低いほうが有利です。最後に半分に折ってみてください。破断面はギザギザであるべきで、層に沿ってスパッと割れてはいけません。

バリエーションで変わる点

速度とノズル径が数字を動かす

温度の表は0.4mmノズル・中程度の速度が前提です。どちらかを変えれば適正温度も動きます。実際に効いてくるのは、ホットエンドが1秒あたり何ミリ立方の樹脂を溶かさなければならないかだからです。

• 同じ速度で0.6mmノズルなら、体積はおよそ倍：5-10C足してください。
• 200 mm/s超の高速プロファイルは、同じフィラメントの60 mm/sプロファイルより15-25C高めが必要です。
• 高流量ホットエンドは溶かす速度が速いので、加算が不要な場合もあります。

高速プロファイルに切り替えた途端、今まで問題なかったスプールで吐出不足が出たなら、フィラメントが劣化したわけではありません。ホットエンドの溶融能力を追い越しただけです。

うまくいった数字を記録する

スプールを詰める作業の目的は、同じ手間を二度と繰り返さないことです。素材、メーカー、色、ノズル温度、ベッド温度、そして結果を、そのスプールに紐づけて書き留めてください。Gyroidはそれをプリントごと・スプールごとに保存するので、次にあの赤いシルクPLAを装填したとき、数字はすでにそこにあります。

他のすべての素材の同じ数値は、ノズル温度チャートにまとめてあります。