Temperatura de impressão do PLA: bico, mesa e primeira camada

A maior parte do PLA imprime bem a 200C no bico e 60C na mesa. Esse único par de números já entrega uma peça utilizável em quase qualquer máquina. Mas PLA é uma família, não um material, e o carretel que você tem na mão pode pedir qualquer coisa entre 190C e 230C, então vale saber para que lado andar e por quê.

A resposta curta

O PLA é o único filamento comum que prefere ar livre. O calor preso amolece a peça enquanto ela imprime e favorece o heat creep no hotend, então se você tem câmara, imprima PLA com ela aberta.

Seu carretel vale mais que qualquer tabela

Todo rolo vem com uma faixa impressa no rótulo ou na caixa, algo como 190-220C. Esse número veio de quem formulou a mistura, e ganha de uma tabela genérica sempre. Comece pelo meio dessa faixa.

As tabelas divergem tanto porque “PLA” cobre muita coisa. A carga de pigmento muda o escoamento, e cores escuras costumam rodar alguns graus mais quentes que as naturais. Acabamentos fosco e silk são cheios de aditivos. Misturas PLA+ e “tough PLA” normalmente pedem 10-15C a mais que o PLA simples. Dois carretéis da mesma marca, em cores diferentes, podem realmente discordar em 10C.

É exatamente por isso que um registro por carretel ganha da memória: o número que funcionou no cinza do mês passado não é automaticamente o do silk vermelho desta semana.

O que você compra em cada direção

Temperatura é uma troca entre adesão entre camadas e qualidade de superfície. Plástico mais quente gruda melhor em si mesmo e escoa mais fácil; plástico mais frio segura o detalhe e mata o stringing.

Frio demais aparece como:

• Camadas que racham ou descolam com uma leve pressão da mão
• Sub-extrusão: superfícies de topo finas e vazadas, linhas visíveis entre paredes
• Estalos ou saltos do extrusor forçando plástico rígido demais
• Pontes ruins, e balanços que se rasgam em vez de escorrer

Quente demais aparece como:

• Stringing e teias entre as peças
• Bolotas e caroços onde o bico faz pausa
• Balanços escorridos e cantos arredondados e moles
• Superfície mais áspera e mais brilhante que o acabamento normal do carretel
• Heat creep: o plástico amolece acima do heatbreak até travar o extrusor no meio da impressão

Se a peça sai fraca, suba em passos de 5C. Se puxa fio ou perde detalhe, desça em passos de 5C. Mude uma coisa por vez e reimprima o mesmo teste sempre.

Temperatura da mesa

60C é o padrão porque fica logo acima da transição vítrea do PLA, o que mantém a primeira camada pegajosa sem amolecer toda a base da peça.

• PEI texturizado - 60-65C. A textura faz quase toda a fixação.
• PEI liso - 55-60C. O PLA adere agressivamente ao PEI liso; quente demais e você lasca a chapa ao tirar a peça.
• Vidro com cola bastão ou laquê - 60-65C.
• Fita crepe - 50-55C, ou sem aquecimento em máquinas antigas.

Passar a mesa de 65C quase nunca melhora a aderência e começa a causar pé de elefante, com as primeiras camadas se alargando para fora porque o plástico nunca assenta de vez. Se a sua primeira camada está espalhando, baixe a mesa antes de mexer em qualquer outra coisa.

Deixe a mesa estabilizar. A maioria informa o alvo a partir de um sensor sob a chapa enquanto a superfície ainda está subindo, então dê dois ou três minutos depois de marcar 60C antes de começar, especialmente em mesas grandes de vidro.

Ajustes da primeira camada

A primeira camada é a única que pode ter números diferentes.

• Bico +5C - uma primeira camada um pouco mais quente entra melhor na textura da mesa. Mais de +10C causa pé de elefante.
• Ventoinha desligada na primeira camada ou nas duas primeiras. Resfriar a primeira camada é o jeito mais rápido de perder aderência.
• Mais devagar - 20-25 mm/s dão tempo para o plástico molhar a superfície.

Todo o resto do sucesso de uma primeira camada é mecânico, não térmico. Se ainda não gruda, o problema é o Z-offset ou uma mesa suja, não a temperatura.

Imprima uma torre de temperatura

Dez minutos de teste encerram a discussão para um carretel inteiro. Uma torre de temperatura é um único modelo fatiado de modo que cada bloco imprima 5C mais frio que o de baixo, com uma ponte, um balanço e um vão para stringing em cada bloco.

1. Baixe ou gere uma torre para a sua faixa, tipicamente de 230C embaixo a 190C em cima.
2. Adicione a mudança de temperatura por bloco. A maioria dos fatiadores tem um modificador por altura, e alguns já trazem a torre como teste de calibração.
3. Imprima e examine com boa luz.

Escolha o bloco mais frio que ainda tenha pontes limpas e nenhuma separação de camada visível. Esse é o seu número. Mais frio é melhor para detalhe e stringing enquanto a aderência aguentar. Depois quebre a peça ao meio: a fratura deve ser irregular, não uma quebra limpa seguindo uma linha de camada.

O que as variantes mudam

Velocidade e diâmetro de bico movem o número

Tabelas de temperatura assumem bico de 0,4mm em velocidade moderada. Force qualquer uma das duas variáveis e a temperatura certa se move junto, porque o que realmente importa é quanto plástico por segundo o hotend tem que derreter.

• Um bico de 0,6mm na mesma velocidade empurra cerca do dobro do volume: some 5-10C.
• Perfis rápidos acima de 200 mm/s precisam de 15-25C a mais que um perfil de 60 mm/s do mesmo filamento.
• Um hotend de alta vazão derrete mais rápido, então pode não precisar de acréscimo nenhum.

Se você troca para um perfil rápido e de repente aparece sub-extrusão num carretel que ia bem, o filamento não estragou. Você simplesmente ultrapassou o hotend.

Anote o número que funcionou

O sentido inteiro de acertar um carretel é não refazer o trabalho. Anote material, marca, cor, temperatura de bico, temperatura de mesa e como saiu, amarrado ao carretel de onde veio. O Gyroid guarda isso por impressão e por carretel, então da próxima vez que você carregar aquele PLA silk vermelho o número já está lá.

Para os mesmos valores em todos os outros materiais, veja a tabela de temperaturas de bico.